Elmodernshop.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно класть брус на дом?

Начинающим строителям: как правильно класть брус?

Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.

Угловые и поперечные соединения брусьев.

Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.

На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.

Несколько рекомендаций по укладке

Схемы ориентации брусьев.

  1. Древесину выбирают зимней валки, которая была спилена с декабря месяца по март.
  2. Сушку осуществляют в течение 1 месяца под укрытием с естественным вентилированием.
  3. Хранят материал на подложке с зазором в 20,0 см от земли, 10,0 см между рядами, 5,0 см — между брусками.
  4. Трещин, вмятин или сколов на изделиях наблюдаться не должно. Присутствие сучков тоже не приветствуется, поскольку, высохнув, они выпадут и оставят отверстия.
  5. Первым симптомом гниения древесины является синюшный оттенок.
  6. При внимательном осмотре бруса на нем не должно обнаруживаться следов присутствия насекомых-жучков. Если имеются мелкие отверстия, значит, дерево поражено, и его необходимо сжечь.
  7. Изделия должны быть ровными. Диспропорции относительно оси существенно усложнят строительство и могут быть причиной неприятных последствий в будущем в процессе эксплуатации постройки.
  8. Укладка первого венца должна производиться из бруса с древесиной дуба либо лиственницы (сечение 20,0х20,0 см).
  9. Стены возводят из сосновых пород (сечение 15,0х15,0 см).

Подготовка материала к укладке

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:

  1. С остатком: в «охряп», в полдерева, в «курдюк».
  2. Безостаточный способ: в полдерева на вставном шипе, на коренном шипе, в «лапу», на вставном шипе.

После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.

Правила по укладке бруса

На разостланную по всему периметру фундамента пароизоляцию раскладывают рейки (толщиной не больше 1,5 см), длину реек делают равной ширине фундамента. Междуреечные промежутки предусматривают в 20,0-25,0 см.

Первый ряд кладут из брусков лиственных или дубовых пород с сечением 20,0х20,0 см. К основанию его ничем не прикрепляют, поскольку за счет тяжести стен и всей конструкции он будет капитально припечатан к фундаменту. После монтажа базового венца проверяют уровнем его горизонталь, от ее ровности зависит вся геометрия постройки. Зазоры между основанием и венцами заполняют монтажной пеной.

Схема укладки бруса.

Далее прокладывают слой утеплительного материала. Им может выступать:

  • джутовое волокно — наиболее надежный и практичный материал, укладываемый непосредственно между брусом;
  • скрученная пакля — менее дорогой утеплитель;
  • мох, который можно приобрести почти даром.

Мох и паклю кладут таким образом, чтобы края материала выступали из брусков порядка 15 см. После усадки строения этими концами завершают конопатку. Конопачение мхом и паклей возможно выполнить по окончании строительного процесса.

Строительство каркаса стен

Для второго и следующих венцов применяют брус 15,0х15,0 см. Бруски кладут и скрепляют деревянными нагелями либо штырями из металла.

Последовательность укладки 2-го и следующих венцов:

  • новый брусок кладут и подгоняют;
  • просверливают отверстия с промежутком 120,0-150,0 см, которые проходят через брус сверху и до середины (не более) бруса снизу;
  • верхний брус снимают и в отверстие нижнего вбивают нагель (шкант);
  • укладывают теплоизолирующий материал;
  • брус ставят на место, отверстия совмещают с нагелями, забивают до усадки на место.

Проемы под двери и окна предусматривают сразу же либо пропиливают в дальнейшем. Монтировать двери и рамы сразу не рекомендуют, поскольку при усадке на них могут появиться деформации.

Два верхних ряда брусков не крепят.

Вот и все тонкости того, как выполняется технология укладки для бруса.

Главное — правильно освоить схему укладки и научиться в совершенстве ее применять.

Обвязка винтовых свай деревянным брусом: важные моменты

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

  • Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
  • Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
  • Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
  • Как подготавливать брус к установке на сваи.
  • В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Читать еще:  Станок для профилирования бруса своими руками

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм6810
Диамер сверла, мм4,56,58

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Как кладут брус: способы и рекомендации

Самый традиционный материал для строительства частного дома — брус. Он может быть сделан из самых разных пород дерева. В последнее время очень популярен клееный брус, который изготавливается на основе новой технологии с помощью клеевых составов. Сечение бруса для строительства дома выбирают исходя из климатических условий и предназначения здания: будет ли оно эксплуатироваться круглогодично, или сезонно. На вопрос: «Как кладут брус?», можно ответить. Брус кладут двумя способами: «в лапу» или «в чашку». Последний вариант называется также «в обло». Оба эти метода укладки тяжелы в работе и требуют определенных знаний и опыта в работе со срубами. Такую работу лучше доверить признанному мастеру, так как не каждый строитель за нее возьмется. Но, все же, выстроить своими руками дом из бруса можно, если освоить альтернативные способы: «в паз» или «в шпонку».

Укладка бруса «в паз»

Для наружных стен используют брус, сечением не меньше, чем 150/150, а для внутренних — 100/150. Его укладывают на гидроизоляционный слой, в роли которого часто выступает рубероид, уложенный в два слоя. Нижнюю плоскость бруса можно пропитать битумом. Внутренние стены кладут на паклю. Для того, чтобы соединить торцы брусьев, в одном из них делается выемка — паз. Второй брус выпиливают на ширину и длину этого паза, и вставляют его в первый. Следует учитывать, что соединение должно быть плотным. В случае необходимости добавляют слой пакли

Укладка бруса «в шпонку»

В торцах обоих брусьев выпиливаются выемки одинакового размера. Нужно учесть, что стороны брусьев должны образовывать прямой угол. Совместив выемки, получаем отверстие, в которое забивается деревянная плашка.

При строительстве стен, каждый следующий ряд брусьев укладывается на настеленный слой пакли. Все ее свисающие концы должны быть убраны в щели. Нужно следить, чтобы не было отклонений по вертикали. Боковые грани бруса должны составлять единую плоскость. Торцы также должны составлять ровную линию. Одновременно со строительством стен устраивают перекрытия. Для чего в стеновых брусьях предусматривают выемки для укладки балок. После сборки дома все швы проконопачивают с помощью пакли.

Крепление бруса с помощью шкантов

Этот способ является одним из самых распространенных. Чтобы понять, как кладут брус, нужно знать, как его крепить. Шкант — деревянная или иная деталь, которая вгоняется в высверленное в брусе отверстие. Для сечения 150/150 длина шканта должна быть не менее 260 мм. Он может быть как обычным, так и шлифованным. Вместо дерева можно использовать куски нарезанной арматуры диаметром 8 мм. В брусе под нее высверливается отверстие с помощью сверла на 10 мм. Если взять меньший диаметр, то арматура «зависнет». Затем, укладывается брус, совмещаются отверстия и сверху забивается шкант. Затем берется добойник, и арматура загоняется вглубь еще на 2-3 см. Отверстия в брусьях можно сделать до укладки, на земле. Главное, точно вымерять их местоположение.

Как правильно класть брус при строительстве

При наличии определенных столярных навыков правильно уложить брус при строительстве дома или бани не так-то и сложно. Возведенное строение будет, в отличие от кирпичного дома, отличаться отличными теплоизоляционными показателями и повышенной экологичностью. Главные сложности поджидают строителей при угловой укладке сруба дома.

Читать еще:  Чем отличается вагонка от имитации бруса?

Сборка дома

Варианты выполнения угловых соединений при строительстве дома

Выбор способа определяется типом фундамента, а также последовательностью укладки первого венца. Класть брус на фундамент необходимо после его обработки антисептиком, для того, чтобы исключить в последующем появление грибка. При этом первый венец (как, впрочем, и последний) однозначно укладываются «в полдерева». Что это за способ?

Как класть брус?

Перед сборкой «в полдерева» на торцах каждого из брусьев, образующих угол дома, выполняются две выемки глубиной в половину толщины бруса одинаковой длины. Таким образом, верхний брус одной стены должен, будучи установлен перпендикулярно брусу другой, четко образовать замок заподлицо (иначе стена дома будет укладываться неровно).

Предварительно в местах соединений смежных элементов выполняются отверстия под нагели, а от продольного смещения посредине толщины детали выполняется прямоугольный узкий паз, в который устанавливается плоский деревянный штифт. Затем в месте соединения укладывается уплотнитель, и брусья можно соединять, укладывая в отверстия предварительно установленных нагелей. Таким же образом необходимо укладывать и последующие венцы. Подобным способом можно класть брус на баню, имеющую фундамент.

Что класть между брусом? Специалисты советуют в качестве межвенцового уплотнителя применять ленты из джутовой пакли или льна, а прикрепление выполнять пристрелкой строительным степлером.

Класть первый венец бруса на фундамент можно и альтернативным способом, который называется «вперевязку». Технологически он более сложен: на расстоянии примерно 70-75% толщины материала в одной из сопрягаемых деталей фрезеруют сквозной паз, а в другой точно на таком же расстоянии выполняют выборку под него. Затем изделия укладывают. Прокладка уплотнителя при данном способе необязательна, поскольку мостик холода оказывается более длинным. Фиксация смежных брусьев, как и в предыдущем случае, выполняется при помощи нагелей, как на фото.

Как укладывать несущие стены

Применяются следующие варианты укладки:

  • «с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
  • «без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Преимуществами первого способа являются следующие:

  1. Уложенный угол дома получается более теплым.
  2. Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
  3. Стены дома получаются более устойчивыми.

  1. Повышенный расход.
  2. Увеличение трудоемкости укладки.
  3. Невозможность последующей отделки дома.

Преимущества способа укладки «без остатка»:

  1. Более современный вид готового дома (или бани).
  2. Высокая надежность соединения стен.
  3. Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.

Недостатком второго способа является необходимость более точного соблюдения технологии строительства, в противном случае теплоизоляция здания существенно ухудшится. Как правильно класть брус, на видео можно рассмотреть более подробно.

Особенности установки бруса 150х150 мм

Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.

  1. Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
  2. Существенно уменьшаются сроки строительства.
  3. Уменьшается значение абсолютной усадки дома.

Из недостатков следует отметить обязательное применение уплотняющей ленты. Что кладут между брусом при строительстве дома, зависит от состояния самого бруса: если он имеет повышенную влажность, то межвенцовый уплотнитель принимают толщиной не менее 8 мм. Последующая перепланировка такого дома уже невозможна. Кроме того, если укладывать материал без остатка, то очистка готовой стены от грязи окажется весьма сложной.

Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.

Операции по укладке сруба из бруса или бревна на фундамент

Имея определённый навык работы с древесиной, многие домашние мастера задумываются о сборке собственного сруба. Их можно понять – строения из древесины набирают популярность в силу своей экологичности и красоты. Кроме того, такие дома завоёвывают любовь покупателей, потому что напоминают конструктор со схемами сборки.

По такой, возвести жильё можно быстро, так как материал пронумерован от первого до последнего венца. Итак, когда сруб уже заказан и привезён, следует внимательно отнестись к этапам строительства, которые обеспечат конструкцию надёжностью и прочностью.

Операции сборки от начала до конца

Осуществляется укладка брёвен сруба следующим образом:

  1. Монтаж окладного венца.
  2. Общее возведение.
  3. Стропильная система.

Это вкратце. Теперь более подробно:

Окладной венец:

  • Прежде чем положить первый венец на фундамент, следует тщательно его изолировать на предмет взаимодействия с влагой. Бетон – холодное основание, способное при перепадах температур с улицы и изнутри накапливать конденсат.

Если не уделить должного внимания тому, чтобы огородить древесину от него, то строение быстро сгниёт. Поверхность бетонного фундамента следует осмолить и укрыть двумя слоями рубероида, тогда шансы на долговечность возрастают.

  • Далее, на изолированную поверхность следует уложить брус из лиственницы – он станет особой защитой древесины сруба в целом, так как этот сорт дерева не взаимодействует с влагой вообще. Пример тому – древесные сваи под Венецией. Они сделаны, между прочим, из русской лиственницы и стоят уже много веков.

Вести работу следует исключительно по уровню, таким образом, сохранится равновесие всего дома. Такой брус можно не осмаливать и не укрывать – низ декоративного строения останется красивым.

  • Можно укладывать первый, окладной венец. Параллельно друг другу укладывается пара брёвен, а в соответствующие пазы другая. Важно знать, что для начала кладки выбирают самые широкие брёвна, они будут устойчивым основанием всей конструкции.

  • Выбирать такую чашу необходимо только вручную, то есть сруб под заказ уже должен содержать соответствующие пазы и курдючные шипы. Если у домашнего рубщика квалификации не хватает, то неплохим вариантом станет простая чаша.

После того как окладной венец занимает своё место, можно продвигаться дальше.

Общий сруб

  • Вести желаемую высоту из рядов, нужно перекладывая каждый круг выбранным межвенцовым утеплителем. Для этого, его предварительно вымачивают в машинном масле и отжимают.
  • Что касается обвязки – ранее наши предки делали избы без единого гвоздя. Это практикуется и сейчас. Для крепления используют деревянные нагели – прямоугольные палочки под круглые отверстия – несовместимость форм, поможет прочно держать венцы сруба. Как это делается:

  • на окладном венце с шагом 1.5 м высверливаются отверстия с таким расчётом, что глубина их равна диаметру бревна. Сам же нагель должен быть длиной не менее 1.5 диаметра, то есть его концы обязательно будут удерживать соседние брёвна или брусья.
  • для того чтобы точно рассчитать метки для отверстий следующего ряда, нужно забить нагели в оклад, поднять бревно, и удерживая в таком состоянии, ударами обуха топора отметить их местоположение на следующем элементе. Понятно, что работать придётся не одному.
  • после этого, отверстия высверливаются и в следующем элементе. Таким образом, наращивается круг за кругом.
  • Последние два ряда строения оставляют не закреплёнными. Это для того, чтобы их можно было с лёгкостью убрать для установки стропильной системы.

Таким образом, укладка сруба ведётся до желаемой высоты.

Стропильная система

Важнейший элемент домоконструкции, непосредственно участвующий в устойчивости строения. Она как купол связывает венцы, и поэтому нельзя допустить даже малого попустительства в плане её крепления к ним. Возводить стропильную систему нужно лишь после окончательной усадки сруба, то есть должно пройти не меньше года.

  1. Первым делом, для несущих конструкций выбирают материал. Чем толще брёвна или брус, тем надёжней должен быть каркас. Как правило, для скатных крыш годна древесина сечением 150*200 мм. Обрешётка может быть чуть тоньше.
  2. Вторым, выбирается тип стропил – висячие, наслонные.
  3. Далее, устанавливается мауэрлат – главная несущая балка крыши, боковые и коньковые прогоны. Крепят их с помощью привязок стальной проволоки или скоб. Какие-либо гвозди и саморезы использовать нельзя – крыша терпит колоссальные нагрузки, и крепёж просто вылетит из мест, ему предназначенных. Лучше уделить время на правильные запилы под углом и обвязке.
  4. Также стоит знать, что от величины строения зависит и дополнительное оснащение крыши – фермы, диагональные связи и карнизный свес. Подробную информацию о правильном возведении стропильной системы можно узнать из компетентных источников, коими являются дедушки и папы, дай Бог им здоровья.
  5. Когда с крышей улажено, укладка сруба из бруса считается оконченной.

Написанное выше содержит в себе ценную информацию для домашних мастеров. Но стоит оговориться, что людям, не знающим назначение столярных предметов, они не принесут пользы.

В таком случае желательно заказывать сруб под ключ либо домокомплект. Его также придётся собирать вручную, но выполненные технологические приёмы – отверстия под нагели, вырубка пазов и углов сделают работу легче, нежели полностью собирать дом с нуля.

Читать еще:  Ростверк из бруса на столбчатый фундамент

Как построить дом из бруса на дачном участке самостоятельно

Как построить дом из бруса

Это поможет определиться с такими нюансами, как:

  • выбор материала;
  • тип фундамента;
  • размеры конструкции и ее этажность;
  • количество бруса.

Рассмотрим каждый из пунктов, что позволит получить полное представление до начала строительства.

Выбор материала

Использовать брус для строительства дома — оптимальное решение. Его цена доступна для покупателя, а простота сборки существенно облегчает процесс возведения конструкции.

Владелец может выбрать один из ниже перечисленных типов бруса:

  1. Профилированный естественной влажности. Материал характеризует низкая стоимость в сочетании с длительным периодом усадки сруба.
  2. Профилированный камерной сушки. Более дорогостоящий, но приступать к внутренней отделке можно уже спустя в среднем 5-6 месяцев после окончания строительства.
  3. Клееный. Его стоимость выше, чем у остальных видов бруса. Но не требует усадки, не деформируется в результате внутреннего напряжения древесины и отличается максимальной надежностью.

Большинство бруса, представленного на отечественном рынке, выполнено из древесины хвойных пород.

Оптимальным для строительства дома признан брус сечением 150*150 мм для северных регионов страны. Для южных районов достаточным размером станет сечение 150*100 мм.

Тип фундамента

Он напрямую зависит от:

  1. Вида грунта. Для песчаной почвы используют столбчатые фундаменты (возможно, с перевязкой). Для суглинков — мелкозаглубленные ленточные, монолитное основание — идеальное решение для торфянников.
  2. Глубины расположения подземных вод.
  3. Наличия уклона.
  4. Глубины промерзания почвы.

Благодаря тому, что вес дома из бруса существенно меньше, нежели аналогичной конструкции из кирпича, то и затраты на создание фундамента будут несколько ниже. В среднем, экономия составляет порядка 15-20%.

Консультация со специалистами и изучение характеристик грунта на конкретном участке позволяет подобрать оптимальный вариант фундамента. А выполнить работы можно самостоятельно или же привлекая к этому процессу бригаду рабочих.

Возведение сруба

Строительство дома из бруса своими руками имеет ряд особенностей, которые следует помнить. После того, как владелец определился с типом и сечением бруса, а также вывел фундамент наступает следующий этап. Непосредственно кладка сруба.

Далеко не каждый знает, что возведение деревянных домов имеет свои нюансы:

  1. Правильная укладка первого венца. Качество постройки специалисты оценивают по состоянию первых 2-3 венцов сруба. Если они отличаются по цвету, имеют трещины или на них появляется грибок, то это свидетельствует о нарушении технологии строительства.
  2. Тщательная гидроизоляция. Чем более качественно выполнен слой гидроизоляции между фундаментом и первым венцом, тем ниже вероятность поражения древесины грибком, появление плесени и темных пятен.
  3. Отсутствие щелей. Как построить дом из бруса, чтобы он был комфортным и затраты на отопление были минимальными? С этой целью максимально тщательно следует подбирать брус, избегая образования щелей или выпуклостей на стенах. Между каждым рядом необходимо прокладывать межвенцовый утеплитель. Это может быть современный рулонный материал. А для ценителей экологически чистых конструкций альтернативным решением станет использование мха.
  4. Нагели. В отличии от строительства из кирпича, пеноблока или шлакоблока, при возведении деревянных домов использование нагелей — обязательно. Они придают конструкции дополнительную жесткость.
  5. Окосячка. Необходимое условие для создания дверных и оконных проемов. Она препятствует деформации дверной коробки, а также делает сруб более прочным и придает готовой конструкции эстетическую привлекательность и законченный вид.

Получить консультацию о том, как выполняется сборка дома из бруса можно в компании, специализирующейся на строительстве из натуральной древесины. Для этого можно посетить офис крупной компании и под видом покупателя задать специалисту все интересующие вопросы. Также полезно будет осмотреть строительную площадку, где осуществляется возведение дома из бруса.

Технология строительства сруба

От того, как будет выполнен окладной (первый) венец зависит очень много. Это и геометрическая правильность будущей конструкции. Ведь каждый угол должен составлять ровно 90 0 . При неправильно уложенном окладном венце добиться этого показателя будет нереально.

Постройка дома из бруса начинается с создания первого венца. Опытные мастера особое внимание уделяют правильному выведению углов. С этой целью используется технология, получившая название «в полдерева». По сути, это означает, что у нижнего бруса удаляют верхнюю половину, а у верхнего — нижнюю часть, приходящуюся на место соединения угла. Только в этом случае удается максимально плотно совместить два бруса. Следует тщательно вымерить место среза, чтобы готовый угол составлял ровно 90 0 . В противном случае, если углы не вымерены и их значение не составляет 90 0 , то в дальнейшем исправить ситуацию уже не получится. Результатом станет перекашивание конструкции и возникают сложности при создании кровли.

Не следует забывать и про нагели. Отверстия под них выполняются заранее. Нагель представляет собой штырь, изготовленный из дерева. Используется для придания жесткости всей конструкции и пронизывает 2-3 бруса.

Нельзя использовать металлические нагели. Они становятся мостиком холода и способствуют охлаждению дома. Максимальный шаг между соседними нагелями не должен превышать 1,2 м.

Укладывать брус можно и используя систему «шип- паз». Это один из наиболее надежных и теплых вариантов углового соединения. Для его создания в одном брусе выбрать паз, а на другом выточить шип, идеально подходящий по форме к пазу. Использование межвенцового утеплителя позволяет исключить образование щелей в процессе усадки сруба.

Выполнить укладку бруса для стен можно одним из двух удобных способов:

  1. С остатком. В этом случае брус выступает за пределы сформированного угла. Более теплое соединение, требующее повышенного расхода материала.
  2. Без остатка. Расход материала меньше, но температура помещения в таком углу будет ниже.

Каждый владелец самостоятельно выбирает подходящий вариант с учетом финансовых возможностей, наличия помощников, а также навыков работы с древесиной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector