Elmodernshop.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

С какой стороны утеплять дом из бруса?

Как правильно утеплить деревянный дом: инструкция по монтажу каменной ваты и сайдинга

В первой части статьи мы рассказали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору оптимальной толщины утеплителя для деревянного дома, построенного в Московской области, и описали особенности вентфасада.

Продолжаем начатую тему. В этой статье:

  • Как правильно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
  • Как утеплить цоколь и отмостку.
  • Какие нюансы надо учесть при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
  • Что нужно знать, чтобы рассчитать и правильно установить металлосайдинг.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Подвес из оцинкованной стали прикручивается на стену при помощи кровельных саморезов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что 1 подвес спокойно выдерживает нагрузку в 4 полнотелых кирпича. Это примерно 16 кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в 8 тонн, при том, что весь мой фасад весит около 1.5 тонны.

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Закрепив теплоизоляцию, поверх утеплителя я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стены у меня ушла неделя.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

На то, чтобы смонтировать подвесы на второй стороне дома, у меня ушёл 1 день. Ещё 2 дня потребовалось, чтобы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

Утепление брусового дома снаружи или изнутри: какой вариант лучше выбрать?

Климат в России требует тщательной подготовки к наступлению зимнего периода. Вопрос сохранения тепла в доме – очень серьезный и важный. Тщательное утепление брусового дома снаружи или изнутри, как вы для себя решите, сделает жизнь в доме комфортной. Помимо дискомфорта, холодный дом приводит к большим расходам на отопление. Некачественная теплоизоляция приводит к тому, что около трети тепла в зимний период оказывается потеряно.

Выбирая материал для утепления дома из бруса, нужно иметь в виду, что не все утеплители подходят дереву. Стены дома должны сохранять возможность «дышать», иначе это может привести к грустным последствиям.

Утеплять дом можно снаружи, а можно изнутри. Рассмотри подробнее оба варианта.

Утепление брусового дома изнутри

В идеальном варианте, еще на этапе проектирования нужно решить для себя вопрос, внутри или снаружи вы будете утеплять свой дом, чтобы учитывать этот момент во время строительства.

Преимущества утепления дома изнутри:

  • Эстетически привлекательный внешний вид дома, так как видна красивая текстура натурального дерева;
  • Возможность осуществлять контроль за состоянием стен дома, любые неприятности – гниль, плесень, повреждения – заметить легче.

Несмотря на плюсы, такой метод утепления используется достаточно редко. Причинами этого являются:

  • Сокращается полезная площадь жилого помещения, именно по этой причине нужно вопрос утепления продумывать заранее;
  • Брус напрямую контактирует с холодной окружающей средой, точка росы смещается на внутреннюю сторону дерева, поэтому возрастают требования к монтажу вентиляции. Ошибки в монтаже приведут к гниению дерева внутри пирога.

Теперь пора выбрать утеплитель для брусового дома. Нужно, чтобы он был безопасным для древесины, был хорошо вентилируемым, паропроницаемым. Пенополистерол использовать для утепления не рекомендуется по причине плохой влагопроницаемости. В местах соединения с брусом такой материал спровоцирует выпадение конденсата.

Хорошим вариантом считается базальт и стекловолокно. Их недостаток лишь в том, что это ненатуральный материал. При выборе этих материалов в качестве утеплителя нужно очень тщательно подойти к вопросу организации вентиляции. Иначе мельчайшие частицы утеплителя будут оставаться внутри помещения, оседая на коже и попадая в дыхательные пути жильцов дома.

Оптимальными по сочетанию теплоизоляционных качеств и экологичности считаются ДВП и льняное волокно. Они позволят дышать свободно и древесине стен дома и его обитателям.

Антисептические свойства льна не позволяют завестись в материале грибкам и бактериям, утеплитель не создает пыли, по мере насыщения парами не теряет теплоизоляционных свойств, поэтому прокладывать слой пароизоляции не потребуется, отлично вентилируется, не вызывает аллергических реакций.

Выполненная из щепы хвойных деревьев ДВП обладает высокими звукоизолирующими свойствами и отличной пропускной способностью для паров. Благодаря свойствам впитывать излишнюю влагу, а затем отдавать ее по необходимости, ДВП поддерживает оптимальный уровень влажности внутри помещения.

Утепление брусового дома снаружи

Преимущества утепления снаружи:

  • Соблюдение строительных норм распределения материала для обеспечения выхода паров;
  • Совмещение утепления и отделки;
  • Теплоэффективность такого утепления значительно выше;

Недостаток у утепления снаружи только один – вы не сможете держать под контролем состояние стен дома, поэтому требования к профессиональному уровню строителей возрастают. Утепление стен брусового дома снаружи требует организации качественной вентиляции для сохранения здоровых стен дома. Поэтому строительство дома должно быть выполнено максимально качественно, тогда контролировать состояние древесины дома не потребуется.

Чем утеплить брусовый дом снаружи? Выбор материалов более широкий, нежели для внутреннего утепления. Отлично подойдут утеплители из базальта или стекловолокна. Проблема мелких взвешенных частиц в воздухе при таком варианте отпадает сама собой. Лучше использовать плиты, ввиду их большей жесткости, а не рулоны, чтобы материал с течением времени не сполз по стене дома вниз. Самой частой причиной того, что в доме недостаточно тепло, является ошибка при подборе толщины теплоизоляционного материала.

Читать еще:  Как крепить брус к кирпичной стене?

Имейте в виду, что минеральная вата потребует слоя пароизоляции, потому что влажный материал перестанет выполнять задачу, для которой предназначен. С другой стороны, пароизоляция снижает способность стен дома пропускать воздух. Эковата или стекловата не намокают, поэтому слоя пароизоляции не потребуется.

Пользуются популярностью утеплители, произведенные на основе полимеров и пластмасс. Утепление брусового дома пеноплексом устойчиво к воздействиям окружающей среды. Пеноплекс – это плита, произведенная по особой технологии из вспененного полистирола. Особенность заключается в ячеистой структуре. Преимуществами использования этого материала является прочность, высокие теплоизоляционные качества, устойчивость к воздействию влаги. Этот материал используется только в технологии монтажа вентилируемых фасадов. Древесина стен дома при этом оказывается надежно защищена от различных разрушений, так как обеспечивается приток воздуха за счет создания вентиляции.

Для того чтобы утеплить дом пеноплексом, потребуется монтаж каркаса, утеплитель выкладывается между брусьями. Если вы строите дом самостоятельно, такой вариант утепления дома снаружи можно назвать оптимальным.

Пенопласт в чем-то сход с пеноплексом, несмотря на то, что его производство выполняется в отличных от пеноплекса условиях. Работать с этим материалом нужно по тем же принципам, что и с другими утеплителями. Преимуществом является низкая стоимость, поэтому для бюджетного строительства это будет отличным вариантом.

Любой утеплитель в итоге скрыт под слоем облицовки из сайдинга, кирпича или блок-хауса.

Важные моменты утепления дома

Есть три разных методики как утеплить дом из бруса:

  • Вентилируемый навесной фасад;
  • Утепление пенопластом;
  • Напыление полиуретана.

Самым популярным вариантом является монтаж вентилируемого навесного фасада. Это связано с тем, что его достаточно легко и быстро выполнить, большой выбор материалов, звукоизоляция и теплоизоляция на высоком уровне, это долговечный и устойчивый к воздействиям агрессивной окружающей среды вариант.

Утепление углов брусового дома — еще один важный нюанс, которому нужно уделить внимание. Дома промерзают и продуваются чаще всего именно по углам. В первую очередь за теплые углы отвечает технология стыковки бруса, которая использовалась при строительстве дома. Поэтому если были допущены ошибки, то исправить это в дальнейшем использованием утеплителя будет сложно. Для теплоизоляции углов используется межвенцовый утеплитель, чаще всего для этой цели используют паклю, отходы производства льна, джут.

Вопрос, как выполнить правильное утепление дома из бруса — очень серьезный и требует ответственного подхода. Проанализируйте тщательно информацию по этой теме, подберите оптимальный для своего случая вариант или проконсультируйтесь с профессионалами.

Как утеплить дом из бруса?

Каждый хозяин задумывается о том, чтобы сделать свой дом теплым и уютным. Особенно учитывая холодные зимы в России. При возведении деревянного дома необходимо производить утепление стен. В качестве утеплителя современный рынок предлагает широкий выбор различных отделочных материалов. Так же для того, чтобы стены наилучшим образом удерживали в будущем тепло, рекомендуется использовать для строительства брус с толщиною 150 мм и 200 мм. Чем толще стены, тем лучше они будут сохранять тепло.

Для достижения максимального эффекта придется потратиться. Конопатка стен и уплотнение щелей проблему не решит. При больших морозах промерзает сам брус. Поэтому опытные строители рекомендуют производить утепление стен снаружи специальными современными материалами, которые вы можете так же приобрести у нас.

Дерево не случайно стало главным строительным материалом. Ведь оно отлично сберегает тепло, является экологически чистым материалом и легко поддается обработке. Деревянный дом из бруса создает приятный и комфортный микроклимат. В регионах, где зимой температура не опускается ниже -10 градусов, часто не требуется дополнительное утепление. Будет вполне достаточно хорошо проконопатить щели. В Москве и московской области, где температура зимой может достигать -30 -40 градусов, рекомендуется обязательно утеплить стены. Дополнительное утепление дома так же позволяет сэкономить на отоплении.

Как подготовить фасад к утеплению?

Широкую популярность приобрела технология навесного фасада, когда утеплитель укладывается поверх стен снаружи строения. Очень важно правильно укладывать утеплитель, при неправильном монтаже существует вероятность сместить «точку росы» внутрь стены. Это неизбежно приведет к повышенной влажности и образованию плесени, грибка и разрушению стен.

Сначала необходимо законопатить все мелкие щели, стыки и углы паклей при помощи стаместки. Запаситесь инструментом разной длинны и толщины, чтобы вам было удобнее работать. Если вы обнаружите трещины в брусе, заделайте их специальным герметиком. Существует вид материала, который не требует конопатки — это клееный брус.

Какой утеплитель выбрать для дома из бруса?

На рынке существует два самых популярных вида утеплителя:

Существует также экструдированный пенополистирол — усовершенствованная форма пенопласта. Его преимущество в том, что он не распадается на гранулы, обладает большой прочностью, является не горючим материалом.

Отличным выбором является минеральная вата. Она отлично впитывает влагу и хорошо проветривается. Меньшая влагоустойчивость не снижает утепляющие свойства материала. Утепляющий материал должен хорошо дышать, так же как и древесина. Благодаря этому не нарушаются свойства древесины.

Как рассчитать толщину утеплителя?

Перед тем, как производить работы по утеплению дома из бруса, необходимо рассчитать правильную толщину утеплителя. От этого зависит количество материала, которое необходимо купить. Малая толщина утеплителя приведет к холоду зимой, слишком большая толщина приведет к излишним финансовым затратам. Главное правило — точка росы должна быть выведена в утеплитель. Именно поэтому дома утепляют снаружи, а не внутри. Процесс расчета является сложным, но мы рекомендуем вам обратиться к требованиям СНиП 23-02-2003, в котором говорится: «При толщине стены 150 мм минераловатный утеплитель толщиной 50 мм практически обеспечивает требуемую теплопередачу. Плиты толщиной 100 мм слишком толстые.»

Так же можно произвести расчет по следующей схеме:

7 основных ошибок при утеплении деревянного дома

Основная причина, из-за которой чаще всего приходится утеплять стены деревянного дома, заключается в недостаточной толщине стен и износе самой конструкции. Например, согласно СНиП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», толщина массивных стен дома должна быть не меньше 30 сантиметров. То есть и брус, и бревна должны быть достаточно большой толщины.

Кроме того, в доме из бруса всегда будут щели! В случае использования качественного клееного бруса общая площадь щелей будет сравнима с приоткрытой форточкой, что не критично. А вот если дом построен из обычного профилированного бруса, то площадь всех щелей уже сравнится с распахнутым окном. Можно ли будет прогреть такой дом? Да, но ненадолго. Расходы на отопление вырастут.

В деревянном доме из бревна главной проблемой станут стыки между бревнами. В первые годы дом будет давать усадку, щели могут раскрыться. Да, вы провели конопатку, верим. Но вам придётся повторить этот процесс вновь. И, скорее всего, через год опять. Чтобы не заниматься конопаткой постоянно, владельцы иногда решаются на основательное утепление стен.

Итак, причины необходимости утеплить деревянный дом мы выяснили. Теперь поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются в процессе этой работы.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

Читать еще:  Чем лучше утеплить дом из бруса снаружи?

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями(сайдингом и др.). .
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

Правильный метод наружного утепления дома из бруса

Дерево более тёплый материал по сравнению с кирпичом или бетоном. Но в большинстве регионов все равно толщина конструкций из него, удовлетворяющая теплотехнике, значительна. Чтобы уменьшить необходимую толщину применяют эффективные способы утепления. Утепление можно проводить как изнутри, так и снаружи. В данной статье рассмотрено как правильно утеплить индивидуальный дом из бруса снаружи своими руками.

Преимущества и недостатки проведения мероприятий по теплозащите снаружи

Утепление дома из бруса призвано обеспечить комфортный микроклимат в помещении и предотвратить разрушение несущих конструкций под действием холода. Защита стен и других поверхностей снаружи имеет следующие преимущества:

  • точка росы (место выпадения конденсата) расположена на поверхности, что не позволяет влаге попасть в толщу конструкции;
  • защита от холода не только внутренних помещений, но и несущих конструкций здания;
  • не происходит уменьшения полезной площади помещения.

Но у этой схемы есть и свои недостатки:

  • сложность проведения работ своими руками со стороны улицы при плохих погодных условиях и при значительной высоте здания;
  • необходимость дополнительной отделки фасада (сайдинг).

Многие выбирают брус в качестве материала стен именно из-за его внешнего вида. При утеплении снаружи сайдинг закроет бревна и изначальная поверхность стен будет видна только изнутри. Наружное утепление правильно применять с точки зрения науки, но владельца дома оно устроит не всегда. При необходимости сохранить первоначальный фасад здания лучше применять схему монтажа теплозащиты изнутри.

Материалы для проведения работ

Утепление брусового дома может быть выполнено с помощью следующих видов теплоизолятора:

  • минеральная вата (базальтовая или стеклянная);
  • утепление пенопластом;
  • утепление экструдированным пенополистиролом.

Проще всего провести работы по утеплению стен своими руками с помощьюпенополистирола(пенопласта или экструдированного). Для работы с этим материалом не требуется особых навыков и специальных средств защиты.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом своими руками имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота монтажа;
  • возможность применения под сайдинг без устройства воздушной прослойки;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • долговечность теплоизолятора;
  • устойчивость пенопласта к биологическим воздействиям.

К недостаткам можно отнести:

  • горючесть;
  • низкую прочность;
  • неустойчивость к намоканию при низких температурах (возможно разрушение);
  • при утеплении стен пенопластом снаружи необходимо использовать сайдинг или другой прочный материал в качестве отделки;
  • низкая паропроницаемость требует внимательного отношения к вентиляции помещений.

Некоторых недостатков утепления пенопластом можно избежать при использовании его ближайшего родственника. Утепление экструдированным пенополистиролом своими руками имеет более высокую прочность и влагостойкость. Благодаря добавлению в состав материала специальных веществ-антипиринов, производители добились класса горючести для некоторых изделий Г1 (слабогорючие). Последние два недостатка теплоизоляции пенопластом относятся и к экструдированному пенополистиролу.

Утепление минватой

Схема утепления минватой

К основным преимуществам теплоизоляции минватой стен можно отнести:

  • высокую степень теплоизоляции (низкая теплопроводность);
  • огнестойкость;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • долговечность.

Для деревянного дома лучше всего применять теплоизоляцию минватой. Она в отличие от предыдущих двух видов утеплителя не предотвращает движение воздуха сквозь конструкцию стен и позволяет дому «дышать».

К недостаткам можно отнести следующие свойства:

  • возможность рассыпания материала на отдельные волокна и попадания этих частичек на кожу и в лёгкие. Проблема актуальна только для периода монтажа и решается с помощью применения рабочими средств индивидуальной защиты;
  • по сравнению с пенопластом утеплитель имеет более высокую стоимость;
  • теплоизоляция минватой стен способна впитывать влагу и проседать под собственным весом.

Важно помнить, что монтаж этого утеплителя снаружи под сайдинг требует обязательного устройства воздушно-вентилируемой прослойки толщиной не менее 5 см.

Технология утепления

Работы по теплоизоляции стен под сайдинг ведутся в следующем порядке:

  • перед тем как утеплить дом из бруса необходимо очистить поверхность от грязи и пыли;
  • устройство пароизоляции (можно пропустить при использовании экструдированного пенополистирола);
  • монтаж утеплителя;
  • закрепление гидроизоляционного слоя (для экструдированного материала также не обязательно);
  • наружная отделка фасада.

В качестве пароизоляции можно использовать полиэтилен, но лучше приобрести специальную паронепроницаемую мембрану.

Закрепление материала зависит от его типа. Минераловатный утеплитель крепится к стене на дюбели между брусков. Крепление пенополистирола лучше всего осуществлять клеевыми составами. Это обеспечит максимальную степень теплоизоляции за счёт целостности поверхности.

Грамотное утепление дома позволит избежать многих проблем при эксплуатации и существенно сэкономить на отоплении здания.

  • Брус
  • Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Забыли сказать самое главное, что под пенопластом дерево сгниёт лет за 5-7, плюс всё время проживания в таком доме будет омрачено запахом плесени. Потому как пенопласт влагу не проводит, а дерево проводит и на стыке между деревом и пенопластом будет образовываться конденсат.

Совершенно верно. Поэтому утепление брусового дома минватой – пожалуй, единственный возможный вариант на сегодняшний день, в котором можно быть 100% уверенным. Все остальные варианты утепления – пенопласт, пеноплекс, тонкие утеплители – сопряжены с рисками появления сырости, грибка и плесени.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

—>

Утепление дома из бруса

Здравствуйте! подскажите как правильнее утеплять дом из бруса (6*6) снаружи или изнутри, какие материалы выбрать? в доме планируется жить непостоянно, весна-лето- осень. Дом в 2 этажа, на 1-м этаже печь (шир 70, длина 1700), стоит ли на 2-м этаже делать камин, или одной печи достаточно?

Мария, Архангельск.

Привет, Мария из Архангельска!

Лет пятнадцать тому назад приходилось работать бок о бок с архангелами. Так мы называли ребят шабашников из вашей Архангельской губернии. По профессии они были далеко не строители, но голод не тетка, переквалифицировались на пару сезонов и шли по нашим регионам на ура. Таких денег на Русском севере не заработаешь. Теперь ситуация несколько изменилась, талибов, то бишь среднеазиатов шабашников и все больше нелегалов в наших краях — море, а ваших архангелов не видать. Должно быть более денежные места нашли.

Но это в качестве лирического отступления.

Зимы у вас далеко не сиротские, поэтому не исключено и наличие камина на втором этаже, хотя, если дом не для постоянного проживания и топить его почаще, то можно вполне обойтись и без него. В подобных случаях оптимальным считается наличие хорошей кирпичной трубы или «борова» на втором этаже. При правильном их расположении они способны в достаточной мере обогреть второй этаж.

Так что в этом вопросе, как говорят медики, операбельность — по жизненным показателям. Если еще не делали камин, то предусмотрите его сооружение в дальнейшем с наименьшими переделками вашей печки. О чем следует посоветоваться с печником достаточной квалификации. За пару-тройку лет поймете, стоит ли в придачу к существующей печке приделать дополнительно еще и камин на втором этаже (на одном дымоходе!), или и так достаточно тепло.

Что же до утепления брусового дома, то для ваших широт толщина слоя утеплителя для вашего конкретного случая может быть около 100 миллиметров. Правда, вы не сообщили, какого сечения брус сруба. Но все равно, при средних толщинах бруса в 150 миллиметров указанного слоя утеплителя должно хватить. Вообще то принято утеплитель укладывать по толщине от 50 до 150 миллиметров, реже — 200.

Большого и принципиального значения на счет того, где монтировать утеплитель — внутри или снаружи дома, нет. Обычно исходят из того, что при монтаже внутри помещения значительно снижается полезный объем жилой площади. Сами посудите, утеплив только вертикальные стены слоем в 100 миллиметров и добавив толщину обшивки (минимум в 12 миллиметров, самой тонкой вагонкой), вы можете потерять на 10 квадратных метрах площади стен более 1 кубометра.

При утеплении стен снаружи внутренний объем не уменьшится.

Рассмотрим вариант наружного утепления. На упомянутые 100 миллиметров утеплителя.

Для этого ориентировочно понадобится следующий материал:

1) Деревянные маяки из бруса (обрезной доски сечением 40/100 миллиметров), которые устанавливают на расстоянии друг от друга, кратном ширине рулонов или плит утеплителя, то есть от 600 до 1200 миллиметров, в зависимости от марки утеплителя. Маяки ставят на всю высоту вашего двухэтажного сруба.

2) Утеплитель любой марки (урса, изовер, пенопласт, минеральная вата любого типа, от стекловаты и до базальтина). Площадью достаточной для того, чтобы укрыть все стены снаружи, исключая дверные и оконные проемы. Слоем в 100 (или по вашему желанию) миллиметров. Утеплитель средней плотности, а не самый дешевй, который разваливается в руках без особых усилий. Потому что утеплитель должен висеть на стенах и не сваливаться вниз, что при малоплотном утеплителе невозможно. Утеплитель крепят к деревянным стенам длинными саморезами по дереву /100-миллиметровыми/, а чтобы головка самореза не пролетела, к ней прикладывают квадратик (примерно4/4 сантиметра) из рубероида, фанеры или др. материала. То есть получается «грибок», способный удержать утеплитель на стене. Таких грибков не менее 5 штук на квадратный метр утеплителя.

3) Влагонепроницаемая пленка в рулонах (любого типа и не обязательно самая дорогая, можно подешевле, эффект будет примерно одинаков). Площадью тоже достаточной. В рулонах обычно бывает около 60 или несколько больше квадратных метров пленки. Пленка по оптимальному варианту должна быть в два слоя. То есть сначала перед всеми последующими работами на стены сруба скобами степлера крепится слой пленки гладкой водонепроницаемой стороной к стене, а пористой стороной — к утеплителю.

Затем после укладки утеплителя между маяками по внешней поверхности маяков раскатывается второй слой пленки. Влагонепроницаемой, гладкой стороной наружу. Крепится скобами степлера. Получается что утеплитель с обеих сторон предохраняет пленка от возможного проникновения влаги.

4) Внешняя обшивка стен, закрывающая ваш сэндвич-пирог, в ее качестве может быть как дерево (вагонка, обрезная доска, имитация бруса, блокхауз), так и сайдиг или что либо поэкзотичнее.

По классическим канонам на маяки еще набивают и контробрешетку в виде черепного бруса или планок-раскладок толщиной не менее 20 миллиметров. А лишь потом монтируют обшивку. Тогда получается вентиляционный зазор между вторым слоем утеплителя и внутренней стороной обшивки.

Окраска внешней стороны обшивки — в любимый вами цвет. /Слишком светлые краски со временем темнеют от атмосферных осадков, слишком темные смотрятся несколько траурно. Поэтому предпочтительнее ненасщенные темноватые./ Тип краски или пропитки любой. Все равно через три-четыре-пять лет придется это делать по новой, на большее наши краски не рассчитаны. Кто не верит, пусть поинтересуется у владельцев частных домов.

Сайдинг более долгоиграющий, но не всем он нравится по ряду причин. И если будете его использовать, то лучше импортный, то есть не сделанный на территории нашей необъятной, а лучше финский или канадский. На худой случай белорусский. И не самых ярких цветов, которые быстро выцветают.

Про другие материалы в виде гвоздей и саморезов, а также расходники в виде кистей и валиков, инструмент — степлеры, молотки, ножовки, циркулярки, болгарки, угольники, ножи, дрели и шуруповерты и др. молчу.

Вот совсем коротенько ответ на ваш вопрос без особо излишних комментариев.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector