Elmodernshop.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить крышу мансарды изнутри

Как правильно утеплить крышу мансарды изнутри своими руками

Крышу мансарды можно утеплить, минеральной ватой (матами), блоками из алебастро-стружки и т. п. а в последующем зашить гипсокартоном или — древесно-волокнистые плиты (ДВП). Это отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями.

Утепление мансарды своими руками

Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500 х 1220 мм прибивают 14—16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки подкладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15 х 15 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.

Несколько труднее обивать потолок. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками. Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.

Для утепления пола мансарды слой пароизоляции утеплителя, слой паро-гидроизоляции. Затем кладут ДВП, или фанеру. Сверху на плиты настилают чистый пол.

Пример утепление пола мансарды

Еще один вариант утепления пола с помощью ДВП — ковровое покрытие. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид покрытия. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией.

Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М-20 или ПТ-100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие. Перед оклейкой его выдерживают в сухом и теплом помещении в развернутом виде в течение одной-двух недель. За это время оно выравнивается и усаживается. Для экономии клея им намазывают плиты перекрещивающимися полосами с шагом 200 мм. По мере наклеивания рулон покрытия разворачивают и сверху прижимают сухими чистыми досками. Клей в теплое время года высыхает в течение суток.

Стыки между кусками оформляют способом т. н. прирезки. Наложенные друг на друга края кусков прорезают сапожным ножом по линейке. Обрезки удаляют и стык приклеивают. Ширина клеевой полосы на стыках должна быть не менее 100 мм в каждую сторону. После высыхания клея прибивают плинтус.

Малопривлекательный термин «холодная крыша» обозначает мансардные помещения без тепловой защиты. Почти четверть тепла дома улетучивается из подкровельного пространства неизолированной крыши. При чердаке без тепловой защиты значительная часть энергии затрачивается впустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит существенно снижает затраты на отопление дома.

Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника легко обрабатываются самостоятельно. Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные) достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очень важно при подгонке плит. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точно по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев, с последующей герметизацией швов.

При работе с этими современными материалами отпадает необходимость в их креплении гвоздями или накладками. Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются основным правилом: при небольшой толщине стропильных ног применяют плиты с лучшими изоляционными параметрами.

Таким образом, толщина изоляционного материала должна быть меньше глубины стропильных пазух крыши. Если плиты внутренней отделки помещений устанавливают заподлицо со стропилами, то остается достаточно воздуха между кровельным покрытием и изоляционным материалом. Сдвигая клинья по диагонали относительно друг друга, выставляют нужную ширину плит (плюс 1 см), совпадающую с шириной пазух между стропилами. На внутренней стороне крыши устраивают паронепроницаемый слой, который препятствует проникновению в дом влажности через теплоизоляционный материал.

В заключение стоит, видимо, сказать и о некоторых проблемах, связанных с устройством мансарды. Имеется в виду, что перед застройщиком всегда стоит дилемма — будет ли в доме чердак, или дом будет иметь мансардную конструкцию. С давних времен под крышей традиционно устраивалось чердачное помещение. Оно надежно защищало дом от холода, обеспечивало вентиляцию и проветривание конструктивных элементов крыши, а заодно было и местом для хранения каких-то вещей.

С конструктивной точки зрения чердак значительно повышает надежность и долговечность крыши, и в этом его несомненное достоинство. Однако где плюс, там и минус: наличие чердака повышает стоимость коробки по сравнению с домом, имеющим мансарду.

С появлением новых технологий все чаще стали строить именно такие дома — с мансардой, а не с традиционным чердаком. Однако в начале 1990-х годов, после первого бума строительства мансардных домов, оказалось, что кажущаяся простота устройства мансардной крыши скрывает некоторые технологические тонкости. В результате большинство крыш этого типа оказались неудачными. Понятно, что ущерб от протечки, пусть даже небольшой, несравненно выше в мансарде, чем от протечек чердачной крыши.

Чтобы избежать подобной неприятности, в технологии мансард предусматривается устройство парозащитного слоя, который препятствует проникновению теплого влажного воздуха из жилых помещений вверх к черепице. Кроме этого, внутренняя холодная поверхность черепицы, с помощью конструктивных решений, должна хорошо проветриваться и иметь под собой гидроизоляционный слой. А между этими защитными слоями укладывается надежная теплоизолирующая система.

Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта

Ситуация, когда мансарду обустраивают, переделывая холодный чердак — не редкость. Если при этом заново кроют крышу, то проблем с утеплением не возникает. Структуру кровельного пирога делают как положено — с гидроизоляционной мембраной и вентилируемым подкровельным зазором для выветривания из утеплителя влаги.

При реконструкции крыши без замены кровли, часто возникает ситуация, что ее устройство не позволяет провести утепление по стандартной технологии. То есть нельзя сразу взять и заложить между стропильных ног теплоизоляционные маты. Это бывает в следующих случаях:

Отсутствует гидроизоляционная мембрана — листовая кровля просто уложена на обрешетке. При такой структуре утеплитель не будет защищен от возможных протечек и конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия (особенно критично для металлической кровли). Но и напрямую закрепить изнутри к обрешетке гидроизоляционную мембрану нельзя — нужна контробрешетка для создания вентилируемого зазора.

На стропилах или обрешетке уложена пароизоляционная пленка и нет контробрешетки для вентилируемого зазора. Этот вариант, хотя и имеет дополнительный слой, фактически не отличается от предыдущего. Здесь есть только одно отличие — помимо контробрешетки для укладки мембраны, надо вдоль конька сделать в пароизоляционной пленке прорезь, чтобы было куда выветривать влагу из утеплителя.

Паронепроницаемую пленку можно укладывать между кровлей и утеплителем. Более того, компания Гекса (производитель пленок Изоспан) считает именно пароизоляцию оптимальным выбором для защиты утеплителя от конденсата на металлической кровле. Но в этом случае структура пирога имеет две контробрешетки — первая для вентиляции кровли, вторая — для вентиляции утеплителя.

Оба варианта «неправильного» кровельного пирога можно исправить без демонтажа кровли.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Первую пару брусков крепят к стропилам впритык к кровельному покрытию, центральный брусок крепят параллельно им к обрешетке — они отвечают за создание вентиляционного зазора между мембраной и кровлей. Нужно обеспечить поступление воздуха в это пространство через карнизный свес.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

После монтажа дистанционных планок между стропилами укладывают гидроизоляционную мембрану. В стандартной ситуации ее настилают поверх стропил снизу вверх горизонтальными полосами с перехлестом стыков, здесь укладку проводят «вертикально» — одна полоса между каждой парой стропил.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки, но есть пароизоляция

Отличие этого варианта устройства кровельного пирога в том, что при протечке крыши вода не попадет на утеплитель. Кроме того, если у пароизоляции есть антиконденсатная поверхность, то она будет «связывать» часть конденсата, который образовывается при охлаждении атмосферного воздуха.

Читать еще:  Подложка под профнастил на крышу

Но и этот конденсат так же, как и избыточную влагу в утеплителе, надо выветривать из подкровельного пространства. А для этого нужна конробрешетка с вертикальным расположением вентиляционного зазора.

В этом случае гидроизоляционную мембрану можно крепить чуть проще, чем в предыдущем случае:

  1. Между каждой парой стропил, параллельно им, набивают три-четыре рейки (зависит от расстояния между стропильных ног). Толщину рейки выбирают равной размеру воздушного зазора (обычно 4-5 см).
  2. Укладывают между стропильных ног гидроизоляционную мембрану. Ее можно укладывать как одной полосой по вертикали, так и кусками полотнищ по горизонтали с нахлестом верхнего полотна над нижним на 15-20 см (монтаж надо вести сверху вниз).
  3. Гидроизоляционную мембрану крепят степлером к каждой рейке и по стропильным ногам.

Укладка теплоизоляционного материала и пароизоляции проходит по стандартной технологии.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

  1. К верхним затяжкам, которые выполняют роль балок потолочного перекрытия, подшивают доски или рейки чернового потолка.
  2. Крепят со стороны помещения пароизоляцию. Полосы укладывают внахлест и проклеивают все стыки.
  3. Со стороны «чердака» мансарды между балками затяжки укладывают утеплитель (при необходимости в два слоя).
  4. Поверх утеплителя расстилают гидроизоляционную мембрану. Она обязательна, если ее нет в составе кровельного пирога. Если гидроизоляция у кровли есть, но маты минеральной ваты не кашированы, то можно на них уложить обычную стеклоткань в качестве ветрозащиты.
  5. С внутренней стороны поверх пароизоляции крепят контробрешетку. Она нужна, чтобы был воздушный зазор, необходимый для функционирования пароизоляции с антиконденсатной или отражающей поверхностью.

Утепление стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек крепят гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
  2. В том случае если контур мансарды со стороны крыши обшивают фанерой или OSB, поверх гидроизоляции к стойкам прибивают бруски контробрешетки.
  3. Между стойками укладывают теплоизоляцию.
  4. С внутренней стороны стоек сплошным слоем укладывают пароизоляцию. Проклеивают лентой примыкания с пароизоляцией потолка и пола.
  5. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Быстрый способ утепления мансардной крыши частного дома изнутри без лишних затрат — схема и технология теплоизоляции внутри!

15.09.2016 902 Просмотров

Мансарда расположена под крышей дома. Верхние этажи имеют большее соприкосновение с внешней средой, нежели нижние.

По этой причине отопление в не утепленном мансардном помещении станет бесполезным.

Без качественной теплоизоляции мансарды могут образоваться сосульки. Они появляются вследствие исходящих потоков тепла изнутри дома, которые заставляют таять снег на крыше.

Правильно утепленное помещение мансарды устранит проникновение тепла снаружи и сохранит теплый воздух в доме.

Утепление крыши предотвращает образование конденсата. Разница в температуре мансарды и улицы предполагает появление водяных капель. Без надлежащего утепления есть вероятность появления плесени.

Технология утепления крыши мансарды не так проста, как может показаться на первый взгляд и эта статья будет наглядным пособием для тех, кто не знает, как осуществить утепление крыши мансарды изнутри своими руками. Если вы планируете утепление односкатной крыши, то обязательно прочитайте статью по ссылке.

В этой статье вы узнаете, как утеплить мансардную крышу для зимнего проживания и как правильно выбрать утеплитель.

Краткий обзор материалов для утепления

Прежде, чем начать утепление мансардной крыши частного дома, нужно выбрать подходящий для этих целей утеплитель. Каждый вид имеет разное количество слоев и толщину теплоизоляции. Существует несколько типов кровельных теплоизоляционных материалов для утепления крыши мансардного этажа:

  • Минеральная вата. Для ее производства используют определенные горные породы. Среди плюсов можно выделить повышенную огнестойкость, хорошие теплоизоляционные свойства, максимальную устойчивость к плесени и гниению. Минусами являются большая масса и влагопроницаемость. Теплоизоляция мансардной крыши с помощью минеральной ваты это не только дешево, но и практично. О утеплении кровли минватой мы рассказали в этой статье.
  • Стекловата. Ныне устаревший, но все еще довольно известный вид материала. Для его получения необходимо плавление стекла. Имеет отличные теплоизолирующие свойства. Не впитывает влагу, не боится огня, насекомых и гниения. К недостаткам относится проникновение микрочастиц стекла в легкие человека, что может нанести серьезный вред здоровью. Через какое-то время может начать рассыпаться на мелкие частицы.
  • Пенополиуретан. В основном состоит из инертной газовой фазы. Разделяется на два типа — мягкий и жесткий. Очень легкий, предоставляет качественную изоляцию тепла и шума, не боится воды. ППУ достаточно горюч. Более подробно читайте тут.
  • Пенополистирол. Представляет собой пенопласт. Выпускается в виде вспененного или экструдированного пенополистирола. Его сырьевым материалом являются гранулы полистирола. Плюсы — экологически чистый материал, легкий, влагоустойчивый, имеет хорошие тепло- и шумоизоляционные свойства. К минусам относятся отсутствие устойчивости к огню и разрушение пенопласта при механическом воздействии.

Расчет толщины утеплителя

Толщина утеплителей имеет разные значения в регионах строительства. Высокая температура воздуха предполагает меньшую толщину утеплителя. Области с преобладанием низкой температуры — большую толщину утеплителя.

Крыши мансард обладают 3-мя видами ограждающих конструкций:

  1. Чердачное перекрытие
  2. Покрытие
  3. Стены фронтонов

Они имеют отличия в теплостойкости. Сквозь стены здания уходит гораздо меньше тепла, нежели сквозь покрытие.
Толщина материала подбирается индивидуально в зависимости от вида конструкции.

Толщина утепления мансардной крыши расчитывается по CНиП II-3-79 или по универсальной формуле:

  • δут — толщина материала
  • δi — выражает расчетную толщину слоя конструкции;
  • R — теплостойкость конструкции для определенного района, (м²×°С/Вт)
  • λi — степень теплопроводимости утеплителя слоя конструкции, (Вт/м×°С),
  • λут — коэффициент тепловой проводимости теплоизоляции, Вт/(м °С).

Пример расчета толщины утеплителя

Допустим, что обшивка мансарды осуществляется изнутри. По порядку: вагонка из древесины, паровая изоляция из полиэтиленовой пленки, минеральная вата, воздушная прослойка и кровельный материал. В формуле проставляется толщина каждого слоя, их коэффициент теплопроводимости, и проводятся арифметические действия для получения требуемой толщины.

Устройство кровельного пирога

Крыша мансарды имеет несколько функциональных слоев. Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный. Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

В случае планировки холодного чердака, утепляется только перекрытие.

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши.

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

  • внутренней отделки,
  • обрешетки,
  • пароизоляционного слоя,
  • контробрешетки,
  • утеплителя,
  • гидроизоляции,
  • вентиляционного зазора,
  • кровельного материала.

Утепление мансардной крыши изнутри

Утепление кровли мансарды изнутри происходит в следующей последовательности действий:

  1. Приступать к работе рекомендуется с нижнего края крыши. Гидроизоляционная пленка выкладывается внахлест, осуществляется скрепление краев клейкой лентой.
  2. К стропилам посредством гвоздей прибиваются контррейки. Это необходимо для обеспечения вентиляционного зазора и качественного прилегания пленки к материалу кровли.
  3. После этого без зазоров укладывается утеплитель. Можно использовать минвату.
  4. Свободное пространство подшивается пароизоляционной мембраной.

Порядок утепления мансардной кровли

Утепление минеральной ватой

Утепление крыши мансарды пенополеуретаном

Утепление крыши мансарды снаружи

При теплоизоляции мансарды снаружи обычно не возникает особых проблем. В основном подготавливается рабочее место для укладки и закрепления слоев. Ниже приведен порядок утепления мансардной крыши:

  1. Подшивка выполняется в нижней части стропил. Обычно используют фанеру либо обрезную доску.
  2. Сверху накладывается пароизоляционный слой. Для мест стыковки с конструкцией понадобится фольгированный скотч.
  3. Далее идет утеплитель. Его укладка подразумевает отсутствие пустот.
  4. Поверх стропил расстилается гидробарьер. Полосы склеиваются специальной клейкой лентой.
  5. После этого делается вентиляционный зазор. Для этого нужно смонтировать рейку на гидроизоляцию. Высота зависит от типа кровли.
  6. В конце устанавливается обрешетка и кровельное покрытие.

Утепление крыши мансарды изнутри своими руками

Когда Ф. Мансар без малого четыре века тому назад додумался использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилплощади, он вряд ли думал о том, что его изобретение — мансарда – приживётся не только в его родной Франции, но и в странах с гораздо более суровым климатом. Вместе с тем, при фактическом отсутствии воздушной утепляющей прослойки неутеплённая мансарда пригодна для жилья только в тёплое время года. Во всех остальных случаях она нуждается в утеплении.

Чем и как утеплять мансарду

Наружное утепление мансарды довольно малоэффективно: во-первых, потому, что большую часть конструкций ограждения составляет потолок, а не стены, а, во-вторых, потому, что многослойный теплоизолятор под покрытие кровли монтировать весьма сложно, да и долговечность его оказывается сомнительной. Поэтому утеплять мансарду стоит изнутри.

Классическое утепление крыши мансарды изнутри своими руками предполагает наличие усиленной гидроизоляции крыши. Только в этом случае атмосферная влага не будет просачиваться вовнутрь помещения. Далее необходима укладка многослойного покрытия, которое прикрепляется изнутри к подстропильным конструкциям крыши и заполняет пространство между стропилами. Такое покрытие должно предусматривать:

  1. Достаточно толстый слой пористого теплоизолятора.
  2. Пароизолирующую плёнку, которая призвана регулировать относительную влажность воздух в мансарде, и не переувлажнять теплоизолятор (в противном случае он быстро потеряет свою функциональную способность).
  3. Деревянную обрешётку под последующую обшивку мансарды.
  4. Обшивочный материал – например, деревянную вагонку, которая (в силу значительной теплоёмкости древесины) послужит дополнительной теплозащитой мансардного помещения.
Читать еще:  Как правильно положить шифер на крышу схема

Главным в этом звене является правильный выбор теплоизолирующего материала.

Выбираем оптимальный вид теплоизолятора

Для того, чтобы ответить на вопрос – как утеплить мансарду изнутри своими руками, обеспечив при этом эффективность и долговечность покрытия – следует разобраться в достоинствах и недостатках доступных видов теплоизолирующих материалов. В расчёт обычно принимаются следующие параметры:

  • Теплопроводность;
  • Толщина слоя;
  • Сложность укладки;
  • Возможность удовлетворительной вентиляции.

Исходя из этих параметров, для целей утепления чаще всего используют экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенополиуретан, стекловату, войлок, базальтовую вату. Каждый из этих материалов отличается своими особенностями. Сравним, прежде всего, показатели их теплопроводности, Вт/м∙К:

  • Минеральная вата малой плотности — 0,048…0,07;
  • Войлок шерстяной — 0,047;
  • Стекловата – 0,035…0,07;
  • Базальтовая/каменная вата – 0,032…0,048;
  • ЭППС – 0,031…0,038;
  • Пенополиуретан (ППУ) – 0,023…0,031.

ЭППС достаточно прочен, обладает высокой теплоёмкостью, практически не поглощает влагу, и притом отличается малой плотностью, что в последующем облегчит укладку. Вместе с тем он не отличается огнестойкостью, а при повышении температуры до 180…2000С склонен к термическому разложению с выделением токсичных веществ. С точки зрения последующей эксплуатации утеплителя большим минусом ЭППС является его деформация при усыхании древесины подстропильных конструкций, из-за чего со временем в покрытии могут образоваться неплотности (правда, одновременно улучшается вентиляция покрытия).

ППУ выгодно отличается своей химической стойкостью и потребует наименьшей толщины защитного слоя. Таким образом, потери внутреннего пространства мансарды окажутся минимальными. Кроме того, ППУ лёгок, экологичен и долговечен. Однако самостоятельно утеплить данным материалом мансарду затруднительно, поскольку потребуется аренда напыляющей техники.

Стекловата – наиболее доступный по цене теплоизолирующий материал. Кроме того, она не горит и достаточно пластична при укладке, что используется при теплоизоляции сложных участков мансарды. Однако при её использовании необходимо соблюдать особые правила гигиены, а в случае неквалифицированной укладки материал вообще перестаёт удерживать тепло.

Базальтовая вата обладает теми же положительными качествами, что и ППС, однако, по сравнению с ним, допускает самостоятельную укладку, поскольку реализуется как в рулонном, так и в листовом исполнениях.

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками? Пошаговая инструкция будет выглядеть так:

  1. Укладывается гидроизолирующая плёнка (чаще применяют листовой/рулонный полиэтилен низкого давления). Плёнкой обводятся все деревянные конструкции покрытия, после чего она прикрепляется к ним при помощи строительного степлера или цинкованных гвоздей/саморезов. При листовом варианте укладки полиэтилен укладывается внахлёст на 50…70 мм, и скрепляется строительным скотчем.
  2. Монтаж обрешётки. Для этого на натянутую плёнку гидроизолятора прибивают предварительно антисептированные деревянные брусья с шагом 500…800 мм, при этом ширина реек не должна быть меньше 50 мм (соизмеряется с толщиной утеплителя). Обрешётка улучшит вентиляцию, и послужит основой для последующей обшивки крыши и/или стен мансарды.
  3. В подстропильное пространство или в промежутках между рейками обрешётки устанавливается утеплитель. Если толщина материала недостаточна, его можно укладывать в два слоя. Трудоёмкость укладки зависит от ровности сетки обрешётки, поэтому нельзя допускать наличия зазоров между теплоизолятором и деревянными элементами.
  4. Устанавливается пароизолирующая плёнка, которая предотвратит конденсатообразование в утеплителе при резких перепадах температур. Плёнка укладывается также с нахлёстом 50…70 мм, причём можно использовать крепёж при помощи атмосферостойкого клея или герметика. Края плёнки обязательно фиксируются к деревянным конструкциям при помощи скотча.

Утепление закончено, можно монтировать обшивку мансарды. Очевидно, что проблема – как утеплить крышу мансарды изнутри – решается просто и оперативно. Необходимо только тщательно рассчитать потребность в необходимых материалах, запастись крепежом и необходимым инструментом.

Посмотрите на технологию утепления мансарды изнутри в видео:

Утепление крыши мансарды – важный этап в строительстве загородного дома

Через неутепленный чердак и крышу дом теряет до 30 % тепла, однако если в самом доме такие потери будут не столь ощутимы, то на мансарде без утепления жить зимой практически невозможно. Утепление крыши мансарды изнутри и снаружи можно провести своими руками – дадим отпор холодам!

Чем лучше утеплить крышу мансарды?

Практически всей своей поверхностью мансарда через крышу контактирует с внешним миром. Именно поэтому данное помещение быстро охлаждается в зимний период и сильно прогревается летом. Утепление ломаной крыши мансарды обычно проводится по схеме, которая основана на создании своеобразного «пирога», состоящего из нескольких слоев:

  • отделочный материал (гипсокартон, ДСП, ДВП и т.д.);
  • вентиляционный зазор;
  • мембрана пароизоляционная;
  • теплоизоляционный слой (минеральная вата, пенополистирол и т.д. );
  • мембрана гидроизоляционная;
  • вентиляционный зазор;
  • кровля.

Каждый слой выполняет свою определенную функцию, и стоит пренебречь одним, так или иначе страдают остальные. В этой схеме особое внимание уделяется вентиляции и слою теплоизоляции, поскольку именно от них в большей мере будет зависеть комфорт проживания в помещении мансарды. Выбор теплоизоляционного материала напрямую зависит от нескольких факторов: материал кровли, конструкция крыши, климат местности.

Пенопласт против минеральной ваты – что предпочесть?

Если быть объективным, то в числе наиболее популярных материалов для утепления уверенно держатся минеральная вата и пенопласт. Начнем с базальтовой ваты – яркого представителя минеральных ватных утеплителей. Она имеет хорошую плотность, плохо проводит тепло (что хорошо для изоляции помещения) и пожаробезопасна. Благодаря эластичным качествам, с минватой легко работать в процессе установки.

Также вата успешно выполняет звукоизоляционные функции, что играет особо значимую роль в случаях, когда для кровли применяют металлические покрытия, например, металлочерепицу. Этот утеплитель можно использовать как для изоляции потолка мансарды, так и для отделки стен и пола. Если же вы проживаете в местности, где в зимний период преобладают очень низкие температуры и дуют сильные ветра, то имеет смысл выполнить комбинированное утепление. В этом случае первый слой изоляции должен состоять из минваты, а второй – из пенополистирола.

К слову, многие потребители считают, что минеральная и стекло- ваты – это одно и то же. Однако такое мнение ошибочно. Да, они принадлежат к одной группе утеплителей, однако применение второго материала крайне не рекомендуется в жилых помещениях. Стекловата обладает практически такими же теплоизоляционными свойствами, однако она имеет и существенный минус – ее микроскопические волокна, попадая в воздух, очень сильно раздражают дыхательные пути, что может послужить причиной хронических заболеваний легких.

И как бы мы не старались закрыть все щели, микроволокна все равно найдут способ, как попасть в помещение. Поэтому при покупке утеплителя для жилых помещений следует выбирать именно базальтовую изоляцию – она доступна как в мягких рулонах, так и в полужестких и жестких матах. Для более весомого эффекта теплоизоляции лучше всего подходят именно мягкие рулоны, хотя с матами гораздо проще работать.

Несколько слов о пенопласте – главной особенностью этого материала является его дешевизна. Пожалуй, больше о достоинствах этого материала и не скажешь, поскольку даже те, что имеются, обладают временным характером. Специалисты утверждают, что пенопласт обладает небольшой паропроницаемостью, поэтому в помещении может быть сыро. Более того, со временем деревянные стропила усыхают, что приводит к образованию крупных зазоров между ними и теплоизоляционным материалом. А это впоследствии приводит к образованию сквозняков и большим тепловым потерям.

Если выбирать утеплитель из группы вспененных материалов, то лучше обратите внимание на пенополистирол. Экструдированный пенополистирол обладает такими характеристиками, как прочность и плотность, паропроницаемость и низкая теплопроводность, но главное – он не разрушается со временем под влиянием влаги и высоких температур, как это бывает с пенопластом. Поэтому утепление крыши мансарды с помощью пенополистирола считается более выгодным.

Как произвести правильное утепление мансарды?

Лучше всего процесс утепления начинать на этапе строительства мансарды. В этом случае изоляционный «пирог» выстраивается над стропилами, что существенно расширяет внутреннее пространство помещения. Кроме того, качество стыков изоляционных слоев будет на порядок выше. Фактически, вам удастся создать монолитную изоляционную «скорлупу» под кровлей.

В первую очередь нужно произвести пароизоляцию крыши. Пароизоляционная мембрана стелется на стропила по направлению сверху вниз. Необходимо делать нахлест (минимум 15 см), причем стыки должны проклеиваться строительным скотчем (не путать с обычным канцелярским). Пленка должна укладываться таким образом, чтобы она слегка провисала – допускается провисание около 2 см на 1 м 2 . Если же мембрана будет натянута, то она может порваться при наступлении первых же морозов. Крепление пароизоляции производится с помощью оцинкованных гвоздей либо строительного степлера.

Читать еще:  Как утеплить двухскатную крышу изнутри

Далее нужно к стропилам прибить обрешетку из деревянных брусков. Их минимальная толщина должна составлять 2,5 см – этот параметр зависит от необходимого размера вентиляционного зазора, а также от толщины утеплителя. Обрешетка закрепляется посредством саморезов, покрытых антикоррозийным материалом. Чтобы не порвать мембрану при вкручивании шурупов, можно заранее проделать отверстия в брусках.

Теперь самое главное – монтаж утеплителя. Если вы выбрали мягкий материал, помимо самой укладки (слой не меньше 10 см), необходимо обеспечить дополнительные ребра жесткости. На деле это обозначает закрепление утеплителя небольшими рейками, чтобы предотвратить его соскальзывание или усадку. Поверх утеплителя обязательно следует набить к обрешетке слой гидроизоляции. Этот слой обеспечит дополнительную защиту утеплителя – ведь если вата намокнет, она потеряет все свои полезные качества до тех пор, пока она не высохнет.

После этого на обрешетку монтируется кровельный материал (профнастил, черепица, шифер и т.д.). Для установки мягкой кровли нужно дополнительно прибить к обрешетке листы фанеры, которые будут играть роль крепления.

Главное правило в деле, как правильно утеплить крышу мансарды, чтобы избежать появления конденсата – обязательно следует предусмотреть два вентиляционных зазора. Один из них будет находиться между гидроизоляцией и утеплителем, а второй – между кровлей и гидроизоляционным слоем. Это поможет предотвратить намокание теплоизоляционного материала.

Как утеплить крышу мансарды изнутри?

Этот этап работы может быть как основным, в случае если вы не предусмотрели утепление при монтаже кровли, так и дополнительным, если вы хотите создать идеальные условия для проживания на мансардном этаже. Утеплитель изнутри прокладывается между стропилами – его толщина должна быть такой же, какой является толщина деревянных брусков.

Нужно помнить, что ширина утеплителя должна превышать ширину промежутка между стропилами на 2–3 см, таким образом, будет обеспечено плотное крепление, и удастся избежать образования зазоров даже при рассыхании стропил. Далее поверх теплоизоляции настилается пароизоляционная мембрана, при этом нужно помнить о нахлесте в 10 см и склеивании скотчем. К стропилам мембрана прикрепляется посредством скоб, либо обрешетки. На следующем этапе набивается обрешетка, состоящая из реек толщиной 2,5 см.

После того, как на рейках будет закреплен отделочный материал, процесс утепления крыши можно считать завершенным. Утепление потолка мансарды производится таким же образом, как и стен, при этом создается монолитная система утепления. Если все будет сделано правильно, это позволит максимально снизить теплопотери в местах соединения потолка и кровельных скосов.

Но в нашем случае еще придется столкнуться с определенными сложностями. Одной из них является неровная поверхность, которая образовалась благодаря стропилам. Как утеплить потолок в мансарде в таком случае? Секрет в том, что гидроизоляционный слой нужно будет вывести под крышу – таким образом, будет производиться слив конденсата. Также нужно уделить достаточно внимания торцевым стенам, так как они пропускают значительное количество тепла.

Наш адрес: М/О г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 5а
ТЦ «Юнион», 2 этаж, 1 линия

Полная инструкция по утеплению мансарды изнутри своими руками

Для начала напомню, что мансарда – это чердачное пространство, которое оборудовано для проживания людей или каких-то хозяйственных нужд (кабинет, оранжерея и т.д.). В зависимости от предназначения здания, его планировки, типа крыши мансарды могут быть разной конфигурации, однако общие требования по утеплению мансарды изнутри остаются неизменными.

  1. Особенности и материалы для утепления мансарды
  2. Пенопласт
  3. Пенополистирол
  4. Минеральная вата
  5. Основные этапы работы по утеплению
  6. Утепление крыши
  7. Утепление стен мансарды

Особенности и материалы для утепления мансарды

Нужно понимать, что это помещение, в отличие от всех других, является более холодным, так как сверху не имеет какой-либо «тепловой подушки». Поэтому утепление, которое мы будем делать своими руками, должно быть особенно качественным. Исходя из этого, и выбирается материал.

Сложность заключается в том, что поверхности неровные, так как под крышей располагаются балки стропил, и их все придется обходить. Слой гидроизоляции придется выводить под крышу для того, чтобы осуществлялся слив конденсата. При организации работ нужно принять во внимание, что торцовые стены мансарды также нуждаются в покрытии — именно через них уходит большое количество тепла.

Каждый дом имеет свою архитектуру, форму крыши и материал кровельного покрытия и стен. Следовательно, для каждого жилища могут быть некоторые специальные, уточняющие рекомендации по утеплению чердачного пространства. Поэтому остановимся лишь на основных, обязательных мероприятиях, которые необходимо провести.

Выбор материала зависит от многих факторов. Конструкция крыши, кровля, климат в данной местности и многое другое. Перечислим только особенности некоторых материалов, которые могут применяться.

Пенопласт

Один из самых дешевых, а потому и популярных материалов для утепления. Легко поддается обработке и монтажу. Но специалисты указывают на то, что паропроницаемость у него небольшая. Следовательно, в помещении может быть сыро. Кроме того, по мере «усыхания» деревянных стропил будут увеличиваться зазоры между ними и плитами пенопласта. А это – щели для сквозняков. Есть еще одно замечание. В таком покрытии мыши очень часто оборудуют свои жилища, и бороться потом с ними будет довольно трудно.

Пенополистирол

Предпочтительнее, так как такая «кладка» практически не имеет стыков и для мышей непривлекательна.

Минеральная вата

Базальтовая минвата отлично подходит по всем параметрам. Имея большую прочность, не впитывает влагу, пожаробезопасна и практически не проводит тепло. Так как она обладает эластичностью, то хорошо держится в месте установки, упираясь своими краями в стропила. Стекловата более прочная, и как звукоизолятор более эффективная. Она выдерживает более низкие температуры, однако работа с ней требует особых мер предосторожности.

Если в месте проживания минусовые температуры достигают больших значений, господствуют сильные ветра, то утепление лучше сделать комбинированным. Первый слой – минвата, которую размещают между стропилами; второй ряд – пенополистирол. Его накладывают сверху стропил, сплошным слоем.

Основные этапы работы по утеплению

Утепление крыши

Первоначально вдоль стропил укладывается гидроизоляция. Причем по всей высоте – от низа и до самого конька крыши. Однако делается это не всегда, так как материал кровли сам по себе также играет роль такого изолятора. Если покрытие из кровельного железа, например, то его будет вполне достаточно. При установке утеплителя следует знать коэффициент его теплопроводности. Такие данные можно получить и в месте покупки (так как они указываются в сертификате на продукцию), и в Интернете. Опираясь на эти сведения, принимается решение, достаточно ли будет одного слоя или делать укладку двойной, для исключения возможных теплопотерь.

При установке такого материала следует помнить, что между ним и кровлей должно быть некоторое расстояние. Такая воздушная прослойка необходима для качественной вентиляции в месте закладки утеплителя. Это позволяет предохранить и его, и конструктивные элементы крыши от гниения.

Толщина такой прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он имеет волнистую форму (черепица, металлочерепица), то она должна быть не меньше 2,5 см. А при использовании «плоского» формата (рулонные материалы, листы стали, асбестоцемента) расстояние от утеплителя до кровли должно быть увеличено вдвое.

Еще один момент — толщина стропил и плит изолятора (к примеру, пенополистирола) может быть разной. Если плиты «тоньше», то первый слой укладывают между стропилами, а второй – на стропила. В случае, когда плиты толще, на стропила следует набить деревянные рейки, исключив такой «перепад» по высоте. На качестве работы это не отразится.

Чтобы предохранить материал утеплителя от излишней влажности, сверху накладывается пароизолятор. Известно, что теплый воздух поднимается вверх, где и конденсирует. Поэтому такая защита является обязательной. В качестве материала для такого слоя применяются пергамин, полиэтиленовая пленка, рубероид, фольгированные материалы. В настоящее время в продаже выбор большой.

Нужно знать, что материал пароизолятора ложится внахлест, а места таких стыков заделываются (удобнее скотчем). Как правило, крепление производится тонкими деревянными рейками. И только после этой работы можно производить окончательную (финишную) отделку потолка мансарды выбранным материалом.

Утепление стен мансарды

Это производится в том случае, если крыша не доходит до пола. Сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизоляционного и следующего – пароизоляционного – слоев. Методика производства работ точно такая же, как и вышеописанная. Однако здесь необходимо предварительно положить гидроизолирующий материал. Кстати, для отделки стен в качестве утеплителя хорошо подходят листы ДВП. С ними легко работать, так как их можно крепить при помощи гвоздей или шурупов.

Качественное утепление мансарды позволяет значительно снизить расходы на отопление дома, формирует в нем благоприятный микроклимат и увеличивает срок службы элементов конструкции. Кроме этого, владельцы получают в свое распоряжение дополнительные квадратные метры полезной площади.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector