Elmodernshop.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление стен подвала снаружи экструдированным пенополистиролом

Утепления подвала изнутри и снаружи, борьба с водой

Предпочтительнее делать утепление подвала снаружи, так как этот процесс изнутри периметра может навредить фундаменту. Но теплоизоляция подвала изнутри в уже построенных домах намного дешевле.

Для принятия решения о возможности утепления подвала снаружи или изнутри, нужно определиться насколько влажные его стены и откуда берется влага.

Почему внутри подвала влажно и что делать

Иногда на стенах подвала можно заметить капельки воды. Причин этому может быть две.

  • Вода поступает из грунта через стены или из пола подвала.
  • Вода конденсируется на стенах из теплого поступающего воздуха летом. Так как стены подвала, которые не утеплены снаружи, будут всегда холодными (температура грунта).

Теперь рассмотрим два варианта:

  • что делать, если подвал обводнен, и в него приникает вода из грунта;
  • если подвал сухой, то как его можно утеплить изнутри и как это делается своими руками.

Если вода проникает, то утеплять изнутри недопустимо

Утепление подвала изнутри — это вынужденная мера, когда наружное утепление невозможно или не выгодно по затратам. Проводить внутреннее утепление подвала можно лишь на сухих стенах фундамента. Но при этом возникает риск увеличения скорости разрушения фундамента из-за его замораживания.

Если вода проникает в подвал из грунта через фундаментные стены, то укладывать утеплитель на внутреннюю боковую поверхность фундамента категорически не допускается.

Внутреннее утепление вызовет еще большее увлажнение фундамента, а также понизит его температуру в зимний период, так как наружное утепление отсутствует.

Область промерзания внутри фундамента намного увеличится, что в совокупности с повышенной влажностью, очень быстро выводит фундамент из строя.

Как осушить и отвести воду

Устранить проникновение воды в подвал из грунта или сложно или невозможно. Чаще нужно обустраивать вокруг дома дренажную систему или ремонтировать существующую.

В таком случае, то необходимо отрывать фундамент снаружи. В таком случае речь о внутреннем утеплении теряет всякий смысл, поскольку стены фундамента становятся свободными для наружного утепления и для дополнительной гидроизоляции.

Могут быть и другие варианты осушения. Иногда вопрос решается комплексно для группы домов или целого поселка, путем отрытия дренажной канавы.

Иногда подвал осушить можно только обустроив в нем колодец с насосом. Хоть откачивать родник под домом занятие крайне неблагодарное, но что делать? Этот источник воды может послужить для целей водоснабжения дома, поэтому не вся работа насоса будет «на ветер».

Таким образом, для влажного подвала остается один способ утепления – наружный с предварительным осушением грунта.

Правильно — утепление снаружи

Кратко о наружном утеплении подвала. Если речь идет об отапливаемом подвале, то слой утеплителя снаружи не рекомендуется делать меньше чем 0,15 метра.

Для наружного утепления самого фундамента с целью его сохранения и уменьшения теплопотерь из дома, толщина утеплителя может быть 0,1 метр для верхнего пояса по периметру дома высотой 0,5 метра, и 0,05 метра для нижнего, такой же высоты.

Общая схема утепления фундамента без подвала снаружи и изнутри с гидроизоляцией бетонной конструкции приведена на рисунке.

Теперь подробней рассмотрим вариант, когда грунт вокруг подвала сухой, и имеется необходимость утеплить подвал, а сделать это целесообразно только изнутри.

Пенополиуретан для утепления подвала изнутри

Конденсация пара на стенах фундамента летом происходит всегда, потому что стена, имеющая температуру грунта, будет ниже точки росы для теплого воздуха, поступающего в подвал.

Утепляя подвал изнутри необходимо уложить утеплитель на стену таким образом, чтобы между ним и поверхностью не оставалось пустого пространства.

Применение утеплителя, который хорошо пропускает пар, для утепления стен подвала изнутри, не допускается, так как он тут же взмокнет от конденсата.

Лучшим вариантом для внутреннего применения является напыляемый пенополиуретан. Он крепко сцепляется с любой поверхностью и заполнит собой все щели, так что пустот не останется.

Поверх пенополиуретана строится фальшстена, которая опирается только лишь на боковые поверхности. Сплошность утеплителя при этом нарушать нельзя.

Как применить экструдированный пенополистирол

Также отлично подходит для утепления подвала изнутри экструдированный пенополистирол. Но материал плитный, поэтому стена должна быть выравнена перед его нанесением тщательно. В сложных местах, допускается вырезание материала по конфигурации поверхности.

Нельзя крепить утепляющий материал к непрочным основам, т.е. к штукатурке, или отслоившемуся бетону. Перед утеплением на клею или пенящимися составами, штукатурка удаляется, за исключением особопрочных слоев. Стена при необходимости выравнивается клеющим раствором, а при значительных изъянах — очень прочным цементно-песчаным раствором.

В случае утепления подвала изнутри дополнительное крепление дюбелями листов утеплителя применять не нужно и вредно.

Слой пенополистирола должен быть сплошным и полностью прилегать к поверхности фундамента на клею. Стыки между листами (шип-паз) промазываются герметиком. Таким образом, создается полное препятствие для движения пара через слой утеплителя пенополистирола и конденсации его в пустотах на стене.

Пенопласт для утепления подвала применять не рекомендуется ввиду его не высокой паро-водоустойчивости. Возможно применение только экструдировнных не впитывающих воду вариантов.

Толщина утеплителя

Что бы утепление подвала изнутри было достаточным по минимальному уровню теплопотерь, толщина утеплителя должна быть:

  • 10 сантиметров для пенополистирола;
  • 8 сантиметров для пенополиуретана.

Но рекомендуется это значение увеличить на 40 — 50 %, если подвал предполагается отапливать и поддерживать в нем температуру 20 — 25 градусов, что бы выйти на рекомендуемый уровень теплоизоляции.

Как утеплить подвальное помещение самостоятельно

Что бы утеплить подвал изнутри самостоятельно, можно выбрать только лишь экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель относительно дорог. Но дешевый пенопласт в подвале не применим, из-за того, что он может постепенно насыщаться влагой.

Процессы утепления подвала изнутри:

  • обирается имеющаяся штукатурка, стена очищается от пыли;
  • стена пропитывается гидрофобизатором;
  • стена выравнивается при необходимости клеем для пенопласта или крепким (сопоставимый с бетоном) цементно-песчаным раствором;
    на стену наклеиваются листы пеноплистирола. Клей наносится на стену зубчатым шпателем, листы прикладываются и простукиваются киянкой, при стыковке швы между листами промазываются герметиком.

Применяются только листы пенополистирола стыкуемые в паз.
Поверхность наклеенных листов выравнивается теркой при необходимости.
Сверху на пенополистирол наносится декоративная штукатурка или поверх утеплителя строится фальш-стена.

Если необходима отделка

В подвале пенополистирол не требует дополнительной защиты, так как солнечный свет в подвал не проникает. Поэтому наклеенный своими руками слой на стену можно не покрывать дополнительной защитой.

Если же необходима отделка, то проще всего при утеплении подвала изнутри, сделать следующее:

  • покрыть пенополистирол тонким слоем клея зубчатым шпателем 8 мм;
  • утопить в клее штукатурную стекловолоконнную сетку с ячейкой 4 — 5 мм;
  • поверх сетки фигурным валиком нанести еще один слой клея, получив фигурную поверхность, которая годится к покраске.

Но этот простой вариант можно заменить на любой другой отделочный, за исключением тяжелой отделки (керамическая плитка, лепнина…), и способов, где нужно пробивать сплошность утепления. Чаще всего применяется или фигурная штукатурка или выравнивание стены под обои.

Как теплоизолировать пол

Конечно, имеет смысл утеплять стены подвала, только лишь когда сделано надежное утепление пола. Холод проникает в подвальное помещение со всех сторон. Нужно создать коробку из утеплителя, за исключением разве что теплоизоляции верхнего перекрытия, если подвал будет отапливааться.

Как правило, пол в подвале насыпной по грунту. Такой тип пола можно утеплить путем его поднятия на 20 — 30 см с укладкой водоупорного крепкого утеплителя под железобетонной стяжкой. Эта обычная технология предусматривает:

  • укладку пенополистирола толщиной 15 сантиметров на грунт (утрамбованную песчаную подсыпку);
  • закрытие пенополистирола гидроизолятором;
  • заливку поверху железобетонной стяжки толщиной от 5 сантиметров с армированием металлической сеткой.

Только проделав подобный комплекс работ по утеплению подвала изнутри можно сделать из него отапливаемое помещение ниже уровня земли. Но прежде чем приступать к такой работе, нужно еще раз подумать о возможности провести наружное утепление стен подвала, что бы не нанести вред конструкции.

Утепление стен подвала снаружи: на что обратить внимание

При строительстве дома важно утеплять не только стены, пол и потолок, но и подвал. Часто владельцы жилья, чтобы сэкономить, не утепляют погреб, что приносит за собой массу проблем, а именно: основание будет постоянно находиться в контакте с грунтом и влагой, которая в нем есть, что может привести к порче не только самого бетона, но также и мебели или продуктов, находящихся в доме. Зимой такая постройка будет промерзать.

Почему нужно утеплять подвал?

Постоянное нахождение фундамента под воздействием влаги может привести к появлению таких проблем:

  1. Быстро станет разрушаться бетон, так как влага будет проникать в его поры, а потом под воздействием низких температур расширяться. Это может привести к появлению трещин и других дефектов в основании.
  2. В подвале будет постоянно присутствовать низкая температура, что сделает непригодным его для использования в качестве полезной площади.
  3. Влага может привести к появлению на стенах плесени или грибка.
  4. Так как воздух в подвальном помещении будет постоянно влажным, то это может отразиться и на повышенной влажности комнат, расположенных над ним. Там тоже может проявляться плесень.

Важно! Из-за таких проблем владелец дома не сможет полноценно использовать подвал и делать там жилые помещения. От сырости будут портиться мебель и продукты. Также и для человека это будет плохо, так как постоянное пребывание в сырости может негативно отразиться на его здоровье.

Что утеплять в подвале?

Частичная гидроизоляция стен и пола подвала не смогут полностью решить проблему. Защитить от сырости следует пол и потолок тоже. При этом специалисты отмечают, что утепление потолка можно делать только в случае необходимости. Таким способом можно добиться и лучшего удержания тепла в подвале.

Читать еще:  Как правильно установить пластиковые панели на стены

В подвале утепляются прежде всего стены и пол. Потолок — в отдельных случаях.

Мало кто знает, что утепление подвала стоит проводить не только снаружи, но и изнутри. В данной статье будет рассказано, как проводить утепление подвала снаружи. Такой способ утепления поможет создать барьер не только от влаги, но и от холода. Если делать только утепление погреба изнутри, то это не станет гарантией того, что влага и холод не будут проникать внутрь. Также в таком случае может появиться плесень и грибок на стенах между изолятором и бетоном.

Внутри утеплять погреб потребуется уже при крайней необходимости. Если правильно произвести утепление стен подвала снаружи, то внутренние работы можно и не производить.

Материал и его выбор

Так как главная проблема в подвале — сырость, то надо выбирать такие материалы, которые могут ей противостоять. Потому не стоит использовать утеплители из минеральной ваты, которые способны впитывать в свою структуру влагу и терять свои свойства на протяжении короткого времени.

Для термоизоляции или теплоизоляция погреба, следует пользоваться:

  1. Экструдированным пенополистиролом. Теплопроводность составляет (0.035−0.04 Вт/м 2 )
  2. Пеноплексом (0.03−0.035 Вт/м 2 )
  3. Керамзитом (0.12 Вт/м 2 )

Эти виды утеплителя наиболее приемлемые для наружной отделки погреба, а потому их применяют наиболее часто.

Кроме теплоизоляции надо использовать и гидроизоляцию. Чтобы создать слой, который не будет пропускать влагу, нужно использовать такие материалы:

  • Присадки, которые добавляются в бетон при строительстве и препятствуют проникновению влаги в раствор из грунта.
  • Изоляцию направленного действия.
  • Изоляцию обмазочного типа.

Рекомендация! Специалисты советуют гидроизоляцию первого типа сочетать с одним из остальных. Так можно добиться оптимального эффекта от такой процедуры.

Этапы и правила наружного утепления

Важно знать данные моменты, так как они напрямую влияют на качество и долговечность отделки подвала. Это:

  1. Работы следует проводить только в сухую погоду. Так как работа по утеплению и гидроизоляции погреба может занять несколько дней (тут всё будет зависеть от количества работников и темпа проведения работ), то лучше всего такие мероприятия проводить летом или в начале осени.
  2. Изолировать потребуется всю стену целиком — от фундамента до потолка (перекрытия). Если утеплить только часть основы, то это ничего не даст.

Подготовка к процессу:

  1. Удалить отмостку.
  2. Выкопать траншею по всему периметру дома. Глубина ее должна быть на уровне пола подвала. Ширина такая, которая позволит легко проводить работы.
  3. Стены зачистить от остатков строительных материалов и старой отделки. Также важно удалить грязь с нее.
  4. Осмотреть поверхность стены на наличие трещин и сколов. Если такие будут обнаружены, то их следует заделать раствором из цемента и песка. После того как раствор застынет, можно продолжать дальнейшие работы.
  5. Если поверхность стен подвала будет отделываться пенопластом, то нужно будет также выровнять основание, чтобы листы ложились ровно.
  6. После подготовки поверхность следует отделать грунтовкой. Ее должно быть несколько слоев. Только после ее полного впитывания в основу можно продолжать работы.
  7. Гидроизоляционный материал можно наплавить на стены после нанесения грунтовки.
  8. Далее можно проводить работы с утеплителем.

Пенопласт или экструдированный пенополистирол

Работы по утеплению внешней стены при помощи данных материалов можно проводить и своими силами. Такая работа не требует особых навыков и знаний. Эти материалы являются самыми распространенными на сегодня, которые используются в качестве утеплителя.

Стены подвала утепляются плитами экструдированного пенополистирола

  • Высчитать площадь стены и определить, какое количество плит утеплителя потребуется для работы.
  • К полученному результату важно добавить порядка 10% на бой.
  • Приготовить раствор.
  • Равномерно на плиту пенопласта нанести клей и приклеить ее к основе. Начинать проводить такие работы надо снизу. Каждый ряд крепится к основе со смещением относительно предыдущего.
  • После отделки надо промазать швы между листами. Делать это стоит при помощи раствора из цемента. Также при необходимости можно покрыть таким раствором и всю поверхность плит.

Керамзит

Этот материал сыпучий, а потому работы по его укладке можно также проводить своими силами. Недостаток такого утепления — надо делать слишком большой слой, так как его теплопроводность ниже, чем у пенопласта. Рекомендованный слой — 10−20 сантиметров.

Схема утепления стен подвала керамзитом

  • На расстоянии 20−30 см от стены подвала возводится еще одна стена. Делать ее можно из кирпича.
  • По дну сыплется гравий.
  • Прокладывается дренаж и отводится в сторону от здания.
  • В промежуток между стенами засыпается керамзит.
  • Вторую дополнительную стену снаружи надо гидроизолировать тоже.

После этого проводится утрамбовка керамзита и сверху делается на нем стяжка из бетона. Под нее также важно положить гидроизоляцию. От укладки утеплителя можно отказаться.

Важно! Для внутренней отделки стен подвала можно использовать такой же материал, что и для внешней. Только использование керамзита в таком случае будет не эффективно, так как это заберет полезную площадь помещения. Обычно утепление изнутри проводиться при помощи пенополиуретана.

Пол и его утепление

Гидроизолированными и утепленными должны быть не только стены подвала. Такие работы следует провести и с полом. Делаются они при помощи такого же материала, что использовался и для стен. Засыпать керамзит или класть пенопласт следует между лагами, покрывая предварительно пол гидроизоляционным материалом. Сверху также можно под основной пол положить пленку, чтобы влага не поступала в помещение.

Схема утепленя пола в подвале по грунту

Если нет на полу системы лаг, то ее можно сделать своими силами используя брус. Их предварительно также рекомендуется гидроизолировать раствором, который предотвратит появление плесени и грибка. Располагать брус надо друг от друга на расстоянии 50 сантиметров, соединяя их между собой планками. Поверх первого слоя гидроизоляции можно положить при необходимости и утеплитель. После проведения таких работ монтируется основной пол и проводится его отделка.

Видео в тему: утепление подвала частного дома

Зная эти моменты, вы сможете утеплить не только стены в доме, но также и в подвале, чем обеспечите комфортный микроклимат во всем жилище. Справиться с такой работой можно самостоятельно. Она не требует особой квалификации и подготовки. Важно только соблюдать приведенные в статье рекомендации.

Утепление цоколя в деталях и подробностях

Часть первая: пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан

Счастливые обладатели цокольных этажей знают: на цоколь и фундамент приходится примерно 20% от всех теплопотерь вашего дома. А значит, если при строительстве недостаточно подробно продумать утепление этих важных элементов дома, потом это аукнется километровыми счетами за отопление. Поэтому многие рачительные домовладельцы предпочитают не поскупиться на решение этого вопроса с самого начала. В первой части статьи о том, как утепляют цоколь и фундамент, рассматриваем общие вопросы и три вида материалов — пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан.

Утеплять или не утеплять? Изнутри или снаружи?

Как мы помним, цоколь — это продолжение фундамента, которое возвышается над уровнем земли и переходит в наружные стены дома. Чаще всего там располагается отдельное помещение — так называемый цокольный этаж. Жить в нем проблематично, а вот мастерскую или, скажем, склад обустроить вполне удобно. Но для этого нужно как следует поработать над приведением его в порядок с точки зрения теплопотерь. И даже если цоколь использовать вы не планируете — если его не утеплить, через него будет утекать изрядная доля тепла дома.

Впрочем, варианты, когда утеплением цоколя можно пренебречь, есть. Например, если речь идет о дачном домике, который будет использоваться только летом. Или если подвала нет, а цоколь не выше полуметра и устроен только для защиты от подтопления. Или если вы живете в тропиках, и зимняя стужа вам не грозит.

Сначала надо продумать, изнутри или снаружи вы будете утеплять цоколь. Допустимы оба варианта, но с разной эффективностью. Специалисты чаще всего советуют утепление наружное, и вот почему. Если делать это изнутри, то теплопотери-то снизить удастся (в определенной степени), но между стеной и утеплителем неизбежно будет скапливаться конденсат, который повредит материалу цоколя. А вот если изолировать стены цоколя от холода снаружи — это защитит от холода и помещение, и материал стен. А точка росы сместится в сторону утеплителя, которому промерзание и воздействие холода нипочем.

Лучше проводить работы во время строительства дома. Однако если по каким-то причинам этого не было сделано, то можно утеплить цоколь и позже (но это более трудоемкая процедура).

Фото: banya-expert.com

Какими характеристиками должны обладать материалы для утепления цоколя?

Наши бабушки и дедушки использовали смесь глины и соломы. Но сегодня дедовские способы вызывают разве только ностальгическую улыбку. Нам доступны десятки разных утеплителей, на любой вкус и кошелек. Чтобы утеплить цоколь, кроме низкой теплопроводности материалы должны соответствовать следующим характеристикам.

  • Низкое водопоглощение. Утеплитель не должен впитывать влагу, это ухудшает его свойства. Ведь если материал, как губка, набрал воды, а потом она вдруг замерзла при ночных заморозках, структура утеплителя будет нарушена, и работать он не будет.
  • Высокая прочность на сжатие. Это очень важная характеристика именно для утеплителя цоколя и фундамента: на материал будет давить почва, и он должен будет это давление выдержать.
  • Устойчивость к плесени и грызунам. Утеплитель, «дружественный» к разнообразной живности (будь то млекопитающие или грибок), не может в полной мере отвечать запросу человека.
  • Огнестойкость. Материал не должен поддерживать открытый огонь и призван максимально оградить дом от опасности.
Читать еще:  Какая толщина утеплителя для наружных стен

Современные домовладельцы, в зависимости от толщины своего кошелька, отдают предпочтение разным видам утеплителя для цоколя и фундамента: это теплоизоляционные плиты (пенопласт, экструдированный пенополистирол, минвата), наносимый напылением пенополиуретан, насыпной материал (чаще всего керамзит), теплая штукатурка, термопанели или даже просто грунт.

Фото: remstroiblog.ru

Пенополистирол или пенопласт?

Пенополистирол (он же пеноплекс) — один из самых популярных утеплителей для цоколя и фундамента. Он жестче и прочнее, чем пенопласт, находится в довольно приемлемой ценовой категории. Вот что считают главными достоинствами пенополистирола:

  • высокая эффективность теплоизоляции;
  • закрытая ячеистая структура обеспечивает устойчивость к влаге;
  • высокая прочность на сжатие обеспечивает защиту от давления почвы;
  • долговечность (производители заявляют полвека, вот только проверить пока не довелось — продолжаем наблюдения);
  • абсолютная непривлекательность для мышей и плесени;
  • простота монтажа;
  • негорючесть (спасибо пропитке антипиренами).

Недостатки, разумеется, тоже есть. Во-первых, как и все материалы, выпускаемые в плитах, он обеспечивает множество швов — поверхность получает мостики холода, которые надо заделывать. Кто-то их запенивает, кто-то использует другие типы изоляции. Но даже если вы берете листы с замковым соединением, обработать швы все равно придется. А если зимы в вашем регионе суровые (например, как в Татарстане несколько последних лет) — лучше не поскупиться и вообще отделать цоколь двойным слоем пенополистирола.

И еще один серьезный недостаток пенополистирола — он жутко крошится при разрезании. Поэтому придется повозиться с монтажом — он, хоть и не сложный, зато муторный.

Фото: podvaldoma.ru

Если жалко денег на пенополистирол, можно обратиться к его старшему брату, пенопласту . С точки зрения теплопроводности он молодец — тепло держит отлично. И по части дешевизны ему нет равных. Но недостатки, которые ему свойственны, заставляют задуматься: а стоит ли вообще игра свеч?

Начнем с противного звука, который издают куски пенопласта при соприкосновении друг с другом. Но он, конечно же, не недостаток — так, штришок к портрету материала. А вот то, что его могут прогрызть мыши (которые устраивают в пенопласте уютные гнездышки и проделывают разветвленную систему ходов) — уже хуже. А еще пенопласт хрупкий, поэтому чтобы сделать нормальную теплоизоляцию и защитить ее от давления грунта, потребуется стена из утеплителя толщиной в полкирпича. И, наконец, пенопласт поглощает влагу, поэтому сверху его нужно будет еще и качественно заизолировать (например, битумом).

Ввиду вышеперечисленных грехов, пенопласт все реже используют для утепления цоколя.

Фото: moypodval.ru

Вспененный пенополиуретан: дорого, богато, эффективно

Вариант лакшери: вспененный пенополиуретан. Это идеальный утеплитель. Наносится он тонким слоем из пульверизатора, и специалисты восторгаются им в один голос.

  • Пузырьки углекислого газа, которые образуются в установке, обеспечивают хорошую теплоизоляцию.
  • Материал абсолютно неинтересен ни плесени, ни грибку..
  • Слой утеплителя получается абсолютно монолитным: пенополиуретан заполняет все дефекты и трещины, никаких швов, никаких пробелов.
  • Материал прочный, жесткий, эластичный и легкий. А если вдруг слой повредится — поверх просто будет нанесен новый слой полимера, и все.

Фото: master-dom39.ru

Но есть, конечно, и недостатки. Во-первых (и, пожалуй, в-главных), материал весьма дорогой. Но даже если вы решили на него разориться — сами с нанесением не справитесь. Нужно специальное оборудование, реагенты и, конечно, умение со всем этим добром работать. И, наконец, пенополиуретан не любит солнечных лучей, так что надо сразу планировать финишную отделку фасада.

Грамотное утепление цоколя при помощи экструдированного пенополистирола

Владелец дома неизменно сталкивается с необходимостью утепления цоколя. Ведь эта часть фундамента контактирует как с полами, так и с почвой, что способствует снижению температуры в помещении, возникновению сырости и ухудшению микроклимата. Мероприятие по утеплению цоколя экструдированным пенополистиролом можно проводить как при закладке фундамента, так и в эксплуатируемом помещении. Теплоизоляция поможет сократить потери тепла, а также уберечь фундамент от воздействия перепадов температур и сохранить его прочность.

Анализ материала для проведения работ

Выбор материалов для теплоизоляции фундамента дома довольно узок. Это связано с тем, что цоколь здания подвержен воздействию атмосферных осадков и материалы, которые применяются для его изоляции, должны обладать водонепроницаемостью и не терять своих качеств во влажной среде.
Волокнистые утеплители обладают значительным влагопоглощением, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Ячеистые вспененные утеплители, такие как пенопласт и пенополистирол, прекрасно справляются с этой задачей.

Схема утепления констуркции экструдированным пенополистиролом

  1. Пенопласт. Это наиболее экономичный материал для теплоизоляции фундамента снаружи. Он обладает низкой теплопроводностью, недорог и препятствует впитыванию влаги. Среди недостатков материала его привлекательность для грызунов и горючесть. Утепление цоколя пенопластом неплохой выбор для экономии средств.
  2. Экструдированный пенополистирол. При утеплении цоколя экструдированным пенополистиролом, следует подготовить конструкции, и дополнительно изолировать поверхность цоколя от проникновения воды. Это более подходящий вариант для подобных работ, он не горюч и обладает прочностью к механическим повреждениям.

Виды цоколей

  1. Цоколь на уровне со стеной дома. Это самая неудачная разновидность цоколя, поскольку слой гидроизоляции в этом случае не защищен от внешних воздействий окружающей среды. Если стеновая панель недостаточно толстая, то может появиться конденсат на окнах и сырость. К тому же визуально такой цоколь не очень красив.
  2. Выступающий цоколь. Он весьма неплох для дома с подвальным помещением. Подходит для сооружений с тонкими стеновыми панелями и обеспечивает лучшую теплозащиту снаружи. Во избежание повреждения верхнего декоративного слоя такой цоколь следует снабдить отливами.
  3. Западающий цоколь.Представляет собой самый выигрышный вид цоколя, он рекомендован специалистами в области строительства. На такой поверхности удобней производить все виды мероприятий по теплоизоляции и отделке, а также легче скрыть гидроизоляцию.

Инструменты и расходные материалы

Инструменты для теплоизоляции

Для того чтобы осуществить работы по теплоизоляции цоколя пенополистиролом, понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для раствора;
  • шуруповерт;
  • шпатель и мастерок;
  • ведра;
  • тачка и лопата;
  • кисти или валик;
  • щетка по металлу;
  • монтажный пистолет;
  • ножовка;
  • канцелярский нож.

Расходные материалы, требуемые для утепления снаружи дома:

  • пенополистирольные плиты;
  • рубероид;
  • материал для гидроизоляции;
  • армирующий скотч;
  • армирующая сетка;
  • дюбеля;
  • клей для работы с пенополистиролом;
  • битумная смесь;
  • шпаклевка.

Утепление цоколя пеноплексом

Технология утепления цоколя в одной плоскости со стенами дома:

  1. Разметка. Поскольку плиты утеплителя должны быть на несколько сантиметров выше гидроизоляционного слоя, следует карандашом сделать горизонтальную разметку по всей поверхности стены.
  2. Очистка стены снаружи. Поверхность стены предварительно подготавливается к оклейке пенополистиролом. Для этого она тщательно очищается снаружи от пыли и грязи. После этого поверхность грунтуется. После высыхания грунтовки можно приступать к следующему мероприятию.
  3. Присоединение плит. Оклейку стен дома пенополистиролом производят при помощи специального клея, начиная с угла. Делается разметка и раскрой плит острым обойным ножом.
  4. Нанесение клея на стену и плиты. Специальным зубчатым шпателем производится нанесение клеящего состава на поверхность цоколя. Предварительно подготовленные фрагменты плит смазываются клеем и присоединяются к стене, аккуратно заделываются стыки между плитами и торцы снаружи дома.
  5. Далее, с помощью перфоратора производится сверление и вставление дюбелей с дальнейшим забиванием гвоздей. После покрытия плитами всей поверхности снаружи дома, наносится специальный грунтовочный слой для обеспечения основы для всех последующих прослоек.
  6. Укрепление уголка откоса. Производится крепление металлического уголка по всему периметру стены. Для монтажа используется тот же клеящий состав, что и для плит.
  7. Монтаж армирующей сетки. Армирующая сетка предварительно разрезается по размеру плит, смазывается клеевым составом и приклеивается поверх пенополистирола. Технология укрепления армирующей сетки, такая же, как и монтажа уголка.
  8. Отделочные работы и установка отливов. Материалами для наружных работ производится шпаклевка области цоколя. Оставляется на просыхание и снова грунтуется с последующим окрашиванием. Для предотвращения проникновения влаги устанавливаются отливы.

Технология утепления цоколя пенополистиролом

Утепление цоколя пеноплексом происходит по одной схеме с пенопластом. По своим характеристикам эти материалы очень похожи, но коэффициент теплоизоляции у пеноплекса на 50 % выше.

При возникновении дефектов покрытия, их с легкостью можно устранить при помощи повторной грунтовки с покраской. Технология теплоизоляции пенопластом та же, что и у пеноплекса.

Инструкция по соблюдению правил теплоизоляции

В качестве отделочного материала хорошо использовать декоративную штукатурку

  1. Иногда хозяева пытаются утеплить только стены снаружи здания, упуская из внимания цоколь. Это в корне неправильно, поскольку неизолированный цоколь приводит к значительным теплопотерям.
  2. При выборе утеплителя следует руководствоваться климатическими условиями региона проживания. Для средней полосы СНГ утепление производится плитами пенополистирола толщиной не менее 5 см. На углах плиты должны иметь толщину от 6 до 10 см. В продаже имеются плиты пенополистирола от 3 до 12 см толщиной.
  3. При постройке дома лучше планировать западающий цоколь, чтобы скрыть все слои тепло- и гидроизоляции. Утепление цоколя имеет большое значение, от него зависит микроклимат внутри помещения, а также способность конструкции противостоять разрушительным факторам атмосферного воздействия.
  4. Процесс утепления производится по стене снаружи дома. При этом следует выбрать неагрессивный клей без растворителей. Клей с растворителями в составе может разрушить структуру полистирола и привести к его преждевременному разрушению.
  5. Технология строительных работ требует, чтобы они производились при температуре выше 5 градусов тепла. Это станет залогом того, что с появлением морозов не будут возникать трещины на поверхности стены.
  6. Теплоизоляционные плиты прикрепляются внахлест, это значительно уменьшает потери тепла.
  7. Монтаж теплоизоляционных плит производится при помощи дрели сеткой из металла, соединяя в одно целое плиту, сетку и основание.
  8. Монтаж плит происходит при помощи битумной мастики точечно либо по всей поверхности.
  9. Большинство моделей плит имеют специальную выемку для стыковки замковым способом без образования мостиков холода.
  10. Крепление плит в 2 слоя для получения нужной толщины теплоизоляции не всегда считают обоснованным. Некоторые специалисты считают это ошибкой, потому что смещения почвы способны расслоить утепляющий слой, способствуя проникновению воды внутрь конструкции.
  11. В качестве отделки сверху утеплителя применяют фасадную краску, кирпич, плитку, дикий камень или декоративную штукатурку. Но практика показала, что силикатный кирпич и плитка – это неподходящие материалы. От воздействия холода они могут образовывать сколы.
Читать еще:  Какие бывают шпаклевки для стен

Все эти мероприятия позволят стабилизировать температуру в жилище вне зависимости от внешних колебаний, защитят от сквозняков и сырости, а фундамент от разрушения.

Как быстро и без лишних затрат провести отделку цоколя и фасада, утепленных плитами XPS?

Цоколи и фасады загородных домов часто утепляют плитами экструдированного пенополистирола (XPS). При этом финишную отделку, как правило, монтируют на клей или обрешётку. Существует ли более быстрый, простой и эффективный вариант оформления?

Штукатурная отделка внешних стен или обустройство деревянной и металлической обрешётки под вентилируемый фасад, достаточно трудоёмки. В первом случае на поверхность плит наносят штукатурно-клевой раствор и утапливают в него армирующую сетку. Высохший слой покрывают слоем грунта, а затем декоративной штукатуркой.

Система вентилируемого фасада предполагает крепление к стене дома, но на некотором расстоянии от неё, каркаса или кронштейнов. На них фиксируют фасадные панели, сайдинг, блок-хаус и т.п. Пространство под облицовкой заполняют изоляционным материалом, оставляя между ним и облицовкой вентиляционный зазор (20–50 мм).

Преимущества фасадной плитки HAUBERK корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ в том, что её монтаж не требует ни цементных растворов, ни дополнительного каркаса. Материал фиксируют прямо на теплоизоляционный слой из плит экструдированного пенополистирола и закрепляют пластиковыми винтами

Легкая, прочная, долговечная

Наверняка многие отметят сходство фасадной плитки HAUBERK с битумной черепицей. Плитка представляет собой тонкие (3 мм) листы с фигурными вырезами по одному краю. Размер элемента 250×1000 мм. В его основе прочный, не гниющий стеклохолст, пропитанный улучшенным битумом. Снизу посыпка из кварцевого песка, сверху — из цветных гранул натурального базальта. Именно этот «каменный» слой надёжно противостоит механическим повреждениям и случайным возгораниям, а кроме того отвечает за постоянство цвета.

Фасадный материал «работает» в широком диапазоне температур: от −60 до +110˚С. Облицованные им стены дома обладают герметичностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Цокольная часть здания находится в более экстремальной зоне. Летом она намокает от косых дождей и капель воды, отскакивающих от отмостки. Зимой её закрывает слой снега. Тем не менее гарантия на фасадную плитку HAUBERK корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ составляет 10 лет для жилых цокольных этажей и 20 лет для не жилых цоколей, что согласитесь, немало.

Вес 1 м² фасадной плитки HAUBERK невелик — около 12,8 кг. Поэтому жёсткие плиты экструдированного пенополистирола надёжно удерживают её, но только при правильном монтаже. Впрочем, процесс несложен и по силам любому мастеру.

«Монтаж фасадной плитки HAUBERK на пластиковые винты имеет ряд особенностей. Во-первых, расстояние от края шляпки до выреза плитки должно составлять 1 см. Первый ряд плиток монтируют так, чтобы их лепестки перекрывали клеевые полосы и крепёж на стартовой (нижней) полосе. Каждую плитку фиксируют на 5 винтов. Если винт попадает на монтажный дюбель плиты XPS, его смещают в сторону. Последующие ряды располагают со сдвигом относительно нижнего ряда на половину лепестка. В результате получается, что каждая плитка надёжно закреплена 10 винтами, так как один винт фиксирует 2 ряда фасадной плитки».

Красота и гибкость

Заметим, что гибкая плитка HAUBERK одинаково легко покрывает обычные фасады и дома нестандартных форм, в том числе с эркерами и террасами, арками и закруглёнными элементами. При этом количество отходов минимально — до 5 %.

Особую выразительность облицовке придёт форма плитки и гармоничные оттенки базальтовых гранул верхнего слоя. Например, лаконичная форма нарезки плиток коллекции «Камень» напоминает классическую каменную кладку. А их цвета воспроизводят природную палитру минералов: от глубоко-серого сланца до светло-бежевого травертина и серо-коричневого кварцита.

Прообраз плиток коллекции «Кирпич»— классическая кладка с графическим рисунком и узнаваемыми оттенками. Ровные линии, прямые углы, чёткие пропорции ассоциируются с надёжностью кирпичных строений. Богатый выбор цветов от тёмно-коричневых до терракотовых и светло-песочных поможет сделать отделку загородного дома неповторимой.

Правила утепления подвала: что нужно знать, чтобы забыть о борьбе с холодом и сыростью

Подвал — функциональное помещение, которое при правильном подходе к проектированию и строительству может стать дополнительным пространством для хранения продуктовых запасов. А если цокольный этаж обустроен в жилом доме, то здесь вполне можно расположить комнату отдыха, сауну или спортивный зал. Важно лишь создать герметичную оболочку, которая предотвратит утечку тепла изнутри и проникновению влаги снаружи. Как это сделать, разберемся в данной статье.

Утепляем подвал на этапе строительства

Правильнее всего с точки зрения затрат, а также технологии строительства утеплять подвальное помещение на этапе возведения. Если есть возможность утеплить конструкцию со стороны улицы, то слой теплоизоляции располагается с внешней стороны подвала, надежно защищая конструкцию от промерзания и теплопотерь, а гидроизоляционный слой от повреждений.

Вертикальные стены фундамента должны быть ровными. Убедиться в этом поможет двухметровое правило. Все неровности, выступающие элементы следует удалить. Поверхность очищается от пыли и грязи и обрабатывается битумным праймером. Эта мера поможет улучшить сцепление гидроизоляции и бетонной поверхности.

Первый шаг — гидроизоляция

Сырость — один из самых серьезных врагов для всех без исключения конструкций, соприкасающихся с грунтом. При обустройстве подвала слой гидроизоляции является обязательным условием для создания комфортного микроклимата. В качестве гидроизоляции одинаково хорошо с задачей справятся гидроизоляционная битумная мастика или рулонные материалы.

Лучше всего, когда гидроизоляция смонтирована по наружным стенам. При этом алгоритм работ включает несколько этапов: подготовка поверхности, обработка грунтовочными составами, гидроизоляция при помощи мастики или рулонных материалов. Следите за тем, чтобы гидроизоляционный слой был сплошным.

Утепление снаружи

Поверх смонтированного гидроизоляционного слоя крепятся плиты утеплителя – экструзионного пенополистирола. Дополнительно они будут защищать гидроизоляцию от повреждения во время обратной засыпки.

Герметичность изоляционных слоев практически на 100% обеспечивает защиту подвальному помещению. По этой причине крепление плит XPS к вертикальным стенам производится при помощи клей-пены, мастики без растворителей для приклеивания экструзионного пенополистирола или специальных крепежей (например, ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 для фиксации плит XPS). Данные способы крепления позволяют сохранить в целости слой гидроизоляции.

При фиксации материала на клей-пену или мастику помните о том, что перед началом монтажа рабочую сторону XPS важно очистить от глянца. Сделать это можно при помощи ножовки или металлической щетки.

В случае если вы стали обладателем уже готового дома с неутепленным подвалом, то правильнее всего выполнить работы по алгоритму, описанному выше. Для этого придется произвести выемку грунта по периметру фундамента на всю его глубину и сделать сначала гидроизоляцию, к которой затем прикрепить слой утеплителя.

Однако часто реальность диктует свои условия. Если утепление снаружи уже построенного фундамента по определенным причинам невозможно, то работы можно произвести изнутри.

Утепляем стены изнутри

Схема утепления изнутри зависит от типа выбранного финишного слоя. В случае, когда отделку внутренних стен планируется выполнить при помощи штукатурки, при этом стены подвала гидроизолированы снаружи, то плиты утеплителя приклеиваются к стене при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола или полимерцементных смесей, а также фиксируются фасадными дюбелями.

Если перед утеплением запланированы работы по гидроизоляции внутренних стен, то гидроизоляционный слой необходимо дополнительно защитить. Для этого стены сначала обрабатывают битумной мастикой или оклеивают рулонными материалами, после чего возводят армированную защитную стену и стяжку пола из бетона. Только после этого можно приступать к утеплению. Защита необходима, чтобы в процессе обустройства теплоизоляции не нарушить слой гидроизоляции. Только после этого к защитной стене из бетона крепятся плиты теплоизоляции. При этом алгоритм работ также будет зависеть от типа финишного покрытия (штукатурка или отделка листовыми материалами).

Для надежной фиксации теплоизоляционного материала с поверхности XPS ножовкой нужно удалить глянцевый слой и создать шероховатую поверхность для лучшей адгезии.

Альтернативный вариант — воспользоваться XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, он уже отфрезерован в заводских условиях. Дополнительно плита снабжена специальными канавками, за счет которых обеспечивается более надежная адгезия со штукатурными составами.

Фиксация утеплителя производится на ровную, сухую поверхность. Монтаж начинается с углов помещения, при этом важно следить за смещением стыков в соседних рядах.

Через сутки после приклеивания плит можно приступать к дюбелированию.

ВАЖНО! Применение дюбелей для фиксации теплоизоляционных плит при небольшой толщине защитного слоя бетона несет очень большие риски повреждения гидроизоляции, а значит, нарушения ее герметичности.

Спустя 1-3 дня от момента фиксации утеплителя можно наносить базовый армирующий слой. Первым делом наносим штукатурно-клеевую смесь, затем укладываем армирующую сетку, она утапливается в состав толщиной 3 мм, следом наносится второй слой базы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector