Elmodernshop.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг

Технология утепления дома снаружи минватой под сайдинг

Оформление фасада дома сайдингом – оптимальное решение защиты наружных стен. Но задачи, возложенные на данный отделочный материал – эстетика и предохранение базовых строительных ресурсов от нежелательных погодных явлений, не смогут сберечь строение от холода или жары. Утепление дома снаружи минватой под сайдинг – деревянного, кирпичного или из газобетона – это один из самых распространенных вариантов теплоизоляции и отделки дома.

  1. Материалы и инструменты
  2. Подготовка основания
  3. Монтирование каркаса
  4. Процесс укладки плит
  5. Монтаж сайдинга

Материалы и инструменты

Рабочие инструменты и материалы, используемые при монтаже утепляющей системы:

  • Небольшой шпатель, мастерок – для возможного ремонта фасадных стен;
  • Уровень, отвес, измерительная рулетка – для выравнивания обрешетки;
  • Перфоратор с буром или дрель — для высверливания отверстий под пиломатериал и прикручивания его к стенам;
  • Ножовка, ножницы по металлу, специальный нож для минваты – для нарезания материалов;
  • Молоток, строительный степлер, отвертки – для закрепления деталей монтажной системы;
  • Насадки на дрель – для ввинчивания шурупов;
  • Дюбеля-нагеля, скобы на степлер;
  • Защитные очки, перчатки;
  • Лестница;
  • Грунтовка, брус, пласты минваты, паропленка, двусторонний скотч.

Минвата — отличный вариант для утепления под сайдинг

Подготовка основания

Перед началом процесса монтажа плит из минваты следует обязательный объем работ:

  • Ремонт фасада с герметизацией швов и щелей;
  • Выравнивание наружных стен;
  • Очистка от загрязнений подготавливаемой поверхности;
  • Грунтование фасада.

Особо пористые основания (к примеру, блоки из ячеистого бетона) протравливаются грунтовкой дважды.

Монтирование каркаса

По завершении подготовительных работ выполняется обрешетка здания. Она бывает:

  • Из металлического профиля;
  • Деревянная.

Схема утепления минватой под сайдинг (с деревянной обрешеткой)

Второй вариант несколько проще в монтаже и дешевле в ценовом предложении. К тому же с обрешеткой из дерева работа будет продвигаться гораздо быстрее.

Деревянные брусья размером 5х5 см прикрепляются при помощи дюбелей к фасаду вертикально и горизонтально. Расстояние между брусьями должно быть меньше ширины плиты минваты на 10-20 мм. Это способствует большей плотности укладки плит.

Двухъярусный монтаж каркаса из дерева минимизирует так называемые «мостики холода», коими являются брусья. В силу того, что два слоя деревянной основы и минваты перехлестнуты между собой, «мостики холода» имеют наименьший размер.

Дерево обрабатывается антисептическим составом, пропитывается негорючей смесью и мастикой для гидроизоляции. Брусья надежно фиксируются дюбелями, рекомендуемое расстояние между которыми должно быть не менее 300 мм.

Установка деревянной обрешетки

Обрешетка производится по периметру всего здания. Откосы дверей и окон не являются исключением. Плоскостность деревянного каркаса должна быть четко отрегулирована, т.к. от этого зависит дальнейшее качество монтажа сайдинга.

Процесс укладки плит

Теплоизоляция в два слоя производится следующим образом:

  1. Сначала плиты из ваты укладывают в промежутки между закрепленным к стене брусьями (если первый ярус брусьев располагается горизонтально, то и утеплитель соответственно укладывается также). Работы ведутся снизу вверх;
  2. Для укладки второго слоя пластов минваты деревянный каркас крепится к нижней обрешетке перпендикулярно;
  3. Процесс укладки утеплителя аналогичен предыдущему ярусу.

Монтаж плит минваты

Отсутствие даже минимальных щелей при заполнении обрешетки минватой обезопасит здание от мороза, конденсата, отслоений основания.

Третьим, завершающим утеплительные работы, слоем устанавливается гидро-ветрозащитная мембрана. Она предохраняет утеплитель и пиломатериал от попадания атмосферной влаги и выветривания.

Мембрана крепится к деревянному каркасу горизонтально при помощи степлера: нижняя часть обрешетки служит стартом. Полотна изолирующего материала накладываются друг на друга с нахлестом в ширину 100 мм. Герметичность стыков мембраны обеспечивается двусторонним скотчем вдоль поверхности бруса.

Крепление мембраны поверх утеплителя и обрешетка для сайдинга

Липкая лента наклеивается одной стороной на внутреннюю изоляционную мембрану. Снимая с двустороннего скотча защитный слой, верхнее полотно прижимается к нижнему. Закрепляются слои мембраны при помощи скоб и строительного степлера.

Монтаж сайдинга

Для начала формируется обрешетка. Ее вертикальное или горизонтальное расположение осей зависит от геометрии установки сайдинга.

Шаг обрешетки зависит от некоторых факторов:

  • 400-600 мм – при горизонтальном креплении виниловых панелей;
  • 200-400 мм рассчитаны на металлическую отделку;
  • 200-300 мм необходимы в регионах с частыми сильными порывами ветра.

Стойки устанавливаются и по углам строения, а особой тщательностью вокруг проемов дверей и окон.

Финальный этап — монтаж сайдинга

Для этого, строго соблюдая уровень, монтируются деревянные или стальные направляющие. Между сайдингом и полотном мембраны должен быть зазор шириной 40-50 мм. Это позволит фасаду вентилироваться.

Сайдинг крепится снизу вверх:

  1. По периметру обрешетки устанавливается стартовая планка;
  2. Последующие панели присоединяются к ней ряд за рядом замковым перекрытием;
  3. В ветреных регионах при монтаже сайдинга оправдано использование саморезов;
  4. Места стыков (углы здания, откосы) оформляются декоративными и стыковочными элементами;
  5. Последний ряд венчается завершающей планкой.

Уютный микроклимат, тишина, защищенность станут полноправными хозяевами жилья, если следовать инструкции по утеплению фасада под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

  1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
  2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
  3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
  4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

  1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
  2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
  3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
  4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Читать еще:  Как вставить розетку в стену

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Порядок утепления дома снаружи минватой под сайдинг

Перед тем, как отделать дом при помощи сайдинга, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции стен. Впрочем, для сезонных построек (например, дач) достаточно будет и простой облицовки, но уже для постоянного проживания без утепления не обойтись, независимо от материала, из которого сделаны стены. Фасадный сайдинг неплохо сочетается с различными видами утеплителей, монтируемых снаружи.

Виды утеплителей

Утепление стен под сайдинг, как правило, осуществляют с помощью следующих материалов:

  • минеральной ваты (включая плиты из базальтовых волокон);
  • пенополистирола (пенопласта);
  • пеноплекса.

Обладая наиболее оптимальными параметрами теплозащиты, любой утеплитель из этого списка вполне безопасен для людей в процессе его эксплуатации. Кроме того, все материалы имеют доступную стоимость и сравнительно просто монтируются.

Применение пеноплекса

Пеноплекс, представляющий собой вспененный полистирол и имеющий ячеистую структуру, нередко применяется для отделки деревянного фасада. Его основными преимуществами в качестве материала для наружного утепления можно назвать:

  • хорошую способность к сохранению тепла;
  • низкую влагопоглощаемость;
  • экологичность конструкций, отделанных пеноплексом;
  • неподверженность гниению;
  • длительный срок эксплуатации;
  • простоту установки.

Есть у утепления пеноплексом и определенные минусы. Материал легко поддается воздействию растворителей и достаточно сложно монтируется – особенно непростыми являются нарезка и последующая подгонка.

Кроме того, непроницаемость для пара, которую можно было бы назвать плюсом, в некоторых случаях, наоборот, является недостатком.

Особенности использования минваты

Минеральную вату выбирают как наружный утеплитель для деревянной стены достаточно часто. А все это происходит, благодаря значительному количеству ее преимуществ, например:

  • обеспечению циркуляции влаги за счет неплохого пропускания материалом пара;
  • легкости монтажа;
  • экологической чистоты;
  • высокой долговечности при соблюдении правильных условий эксплуатации.

В числе недостатков – возможность намокания материала, которого лишена такая разновидность минваты, как базальтовая вата. А еще при производстве монтажных работ обязательно использование средств для защиты органов дыхания и глаз – в противном случае частицы минераловатной пыли могут оказать отрицательное влияние на слизистую.

Утепление пенопластом

Если выбирать среди всех вариантов утепление дома пенопластом, можно получить ряд преимуществ по сравнению с остальными материалами.

В первую очередь, его очень просто и быстро устанавливать, причем, даже своими руками, не пользуясь услугами опытных профессионалов.

Пенопластовые плиты легко крепить к стенам за счет их легкости и достаточной жесткости – для этого обычно применяют тарельчатые дюбели.

Но отделка пенопластом предполагает, что обшивку здания сайдингом придется менять через 10–15 лет – именно столько он сохраняет основную часть своих теплоизолирующих свойств. А еще после отделки данным материалом у стен будет очень невысокая паропроницаемость – а, значит, исчезает возможность естественного воздухообмена и возникает необходимость устройства механической вентиляции, уменьшающей количество тепла в помещениях.

Что же касается звукоизолирующих свойств – обычно они несколько преувеличены. Особенно это касается жестко закрепленных пенопластовых плит, наоборот, иногда работающих из-за резонанса в качестве усилителя звуков.

Исходя из всего этого, облицовку деревянной стены под сайдинг пенопластом снаружи выполнять не стоит. Хотя материал неплохо подойдет для утепления, например, коммуникаций – ведь для них отсутствие водопоглощения будет как раз полезной характеристикой.

Этапы монтажа

Перед тем, как выполнять утепление дома снаружи, следует определиться с используемым материалом. По итогам сравнения достоинств и недостатков различных типов утеплителей предпочтение при отделке фасада стоит отдать минеральной вате, а точнее, плитам из базальтового волокна.

Тем более что при создании правильной конструкции стенового «пирога» они будут надежно защищены от любых внешних воздействий.

Устройство обрешетки

В первую очередь, для правильного монтажа необходимо установить обрешетку. При этом используются пиломатериалы с сечением, учитывающим толщину базальтовой ваты.

Например, если ее вертикальные размеры равны 50 мм, обрешетку устраивают из брусков 4х5 см, крепящихся к стене при помощи дюбель-гвоздей.

Монтаж пароизоляции

Далее технология утепления включает в себя установку пароизоляции. В ее качестве обычно применяют пароизолирующие пленки или специальные мастики. При этом пленочная изоляция будет надежнее.

Фиксация пленки на стенах происходит при помощи степлера и скотча.

Укладка минваты

На следующем этапе необходимо уложить утеплитель. Его удобнее выбирать в виде плит, а не рулонов, во избежание сползания материала вниз через некоторое время.

Монтаж осуществляется при помощи специальных шпилек и клеевой основы (выбрать их помогают обычно рекомендации заводов-изготовителей материалов).

Монтаж гидроизоляции

Следующий шаг включает обеспечение гидроизоляции фасада. Для этого необходима установка диффузионной мембраны, перфорированной для улучшения выведения из минераловатных плит влаги, образующейся в результате перепада температур в здании и на улице.

Широкой стороной пор гидроизоляцию монтируют к минвате, а узкой – к обшивке, что обеспечивает движение воды только в наружном направлении.

Зазор для вентиляции

Для того чтобы гидроизоляция дома была максимально эффективной, требуется устройство вентиляционных зазоров.

Для этого между сайдингом и пленкой ставят пятисантиметровые рейки, образующие немного свободного пространства.

Таким образом, влага не оседает в виде конденсата, а выветривается.

Установка сайдинга

Создав правильный теплоизолирующий «пирог», можно приступать к установке сайдинга фасада.

Для этого на рейки, установленные поверх гидроизоляции, монтируют профили и собирают облицовку при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой. При этом, для обеспечения выветривания влаги в сайдинге, необходимо создать вентиляционные щели.

Выводы

Правильный подход к обшивке здания при помощи сайдинга и устройство максимально эффективной теплоизоляции для этого является залогом того, что в холодное время года внутри вашего жилья будет тепло и комфортно. Но для этого важно следовать методике и соблюдать основные требования как по выбору материалов, так и по их установке на стены.

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата активно применяется в системах навесных вентилируемых фасадов, частный случай которых — обшивка дома сайдингом. К сожалению, иногда даже регламент производителей таких систем не вносит ясности в порядок монтажа, но в нашей инструкции мы осветим основные моменты.

  • Типовые системы утепления
  • Монтаж каркаса
  • Закладка утеплителя
  • Защита минеральной ваты
  • Видео по теме

Типовые системы утепления

В технических альбомах производителей минеральной ваты можно встретить четыре типа систем утепления фасада, пригодных под последующую отделку сайдингом. Две из них подразумевают использование пиломатериалов для устройства несущей подсистемы, в двух других используется металлический профиль.

Системы с деревянным каркасом наиболее предпочтительны для домов из бруса и зданий каркасного типа. Также деревянные стойки могут использоваться и на каменных основаниях при отсутствии необходимости проводить выравнивание. Существенный плюс деревянного каркаса — низкая стоимость и доступность пиломатериалов даже в удалённых регионах и простой процесс сооружения без особых технологических требований. Минусы тоже есть: ограниченный срок службы, высокая теплопроводность, значительный вес несущей системы.

В металлических каркасах может применяться как стандартный оцинкованный профиль для ГКЛ, так и специализированный набор изделий для систем НВФ, включающий все необходимые элементы для крепления стоек к стене, их выравнивания и усиления. Профили для ГКЛ, как правило, применяют при толщине утеплителя до 80 мм, специальные системы — при толщине теплозащиты свыше 150 мм. Основные плюсы от использования металлической подсистемы в возможности технологичного и точного выравнивания, а также в более высокой итоговой энергоэффективности такого утепления. Несмотря на то что теплопроводность металла выше, чем у дерева, общая доля консольных креплений существенно меньше, чем в случае с деревянными стойками, являющимися прямыми и ярко выраженными температурными мостами.

Читать еще:  Крепление полипропиленовых труб к стене расстояние

Монтаж каркаса

В случае утепления каркасных зданий основным несущим элементом для пояса теплозащиты и отделки служат стеновые стойки. При необходимости увеличить толщину утеплителя с наружной стороны набиваются брусья горизонтальной обрешётки, между которыми укладываются дополнительные плиты минеральной ваты. После этого устраивается защитная оболочка, набиваются вертикальные рейки для крепления сайдинга, за счёт толщины которых формируется вентилируемый зазор — не менее 30 мм.

Деревянная несущая система на каменных основаниях устраивается похожим образом. К основанию стены ребром крепятся доски толщиной 50 мм и шириной, равной необходимой толщине пояса утепления. В досках необходимо цековать потайные отверстия на половину глубины, затем выполнить крепление анкерными болтами. Для предварительного выравнивания плоскости подсистемы между стеной и досками устанавливают подкладки из монтажных клиньев или наборов деревянных реек различной толщины. После укладки утеплителя устраивается защитная оболочка, поверх стоек набивается контррейка, выполняющая роль дистанционной планки для формирования вентзазора. Также возможно устройство перекрёстной системы, в которой за счёт смещения дистанционной обрешётки относительно основных стоек устраняются основные мосты холода.

Крепление стандартного оцинкованного профиля для ГКЛ осуществляется с помощью прямых подвесов, в качестве стоек обычно используют профиль CD-60. Также может использоваться профиль типоразмера WD-50, обычно его применяют при толщине утеплителя более 100 мм и из него же изготавливают Г-образные консольные крепления. Соединение частей несущей системы выполняется саморезами LM-11, которые в простонародье именуют «клопами».

В специализированных системах используется набор регулируемых консольных креплений. Соединение стоек с консолями выполняется на болтах, чем обеспечивается высокая точность позиционирования. Крепление контробрешётки и усиливающих распорок обычно выполняют саморезами с пресс-шайбой, а если необходимо сохранить лицевую плоскость — вытяжными заклёпками.

Монтаж несущей системы любого типа должен проводиться только после тщательного расчёта положения стоек или дистанционных реек, к которым будет выполняться крепление панелей сайдинга и торцевых элементов. Так, в местах установки вертикальных стыковочных профилей должны располагаться две вертикальные стойки, каждая в 200 мм от стыка. Между ними с шагом 40 см устанавливают горизонтальные перекладины, к которым будет крепиться Н-образный стыковочный профиль. На углах несущие элементы располагают подобным образом, но вместо прямых перекладин крайние стойки соединяются Г-образными вставками. Особое внимание необходимо уделить обрамлению проёмов: его выполняют прямоугольными рамками, ширина и высота которых определяются в соответствии с требуемым рассветом откосов.

Закладка утеплителя

Основная сложность при утеплении минватой под сайдинг — правильно сочетать размер плит утеплителя и шаг стоек каркаса. В системах НВФ преимущественно используют гидрофобизированные плиты плотностью 35–50 кг/м 3 , а при двухслойном утеплении — 70–80 кг/м 3 для внутреннего слоя. Эти материалы имеют стандартную ширину в 60 см, что вызывает определённые трудности.

Для деревянных каркасов без смещённой контробрешётки и металлических систем НВФ такой шаг стоек каркаса пригоден под обшивку виниловым и металлическим сайдингом. Для оцинкованных профилей ГКЛ и деревянных каркасов под обшивку деревянным сайдингом шаг стоек следует сократить до 40 см или меньше. Чтобы скорректировать ширину утеплителя, есть два варианта: использовать плиты, длина которых кратна 40 см и резать их поперёк, нерационально увеличивая тем самым число стыков, либо сократить шаг стоек до 30 см и разрезать стандартные плиты вдоль.

Плотность плит позволяет вставлять их враспор, однако из-за значительной высоты пояса теплозащиты требуется обеспечить дополнительное крепление, чтобы исключить усадку утеплителя под собственным весом. Для утепления каменных стен в этих целях используются тарельчатые дюбели, которые размещают с плотностью 5–6 шт./м 2 . В каркасных стенах поддержка утеплителя осуществляется за счёт тонких (15–20 мм) распорных планок, которые крепят между стойками по мере укладки утеплителя на горизонтальных стыках.

Защита минеральной ваты

Несмотря на то что в вентилируемом пространстве под сайдингом не действуют воздушные потоки значительной силы, минеральную вату необходимо оградить от уличной среды. В этих целях используются рулонные материалы, называемые супердиффузионными мембранами. Они не позволяют сквозняку проникать в зону размещения утеплителя, при этом пропускают водяной пар и выполняют роль гидроизоляции, защищая минеральную вату от конденсированной влаги и водяного тумана. Мембраны должны укладываться определённой стороной к утеплителю, их монтаж производится в горизонтальном направлении начиная снизу, при этом на стыках следует выполнять нахлёст верхних полотен на нижние в 10 см, для чего на краях материала имеется соответствующая разметка. Предварительно мембрана крепится к стойкам каркасной системы степлером, затем прижимается контробрешёткой. Линии перехлёста обязательно нужно проклеивать специальной липкой лентой.

Защита утеплителя с внутренней стороны выполняется пароограничивающими плёнками, пропускная способность которых определяется расчётом по влагонакоплению пирога стены. Парозащита располагается под внутренней отделкой и обязательно подворачивается на потолок, образуя единый герметичный контур. Из-за этого в утеплённых минватой зданиях обязательно требуется организация приточно-вытяжной вентиляции для поддержания концентрации углекислого газа на безопасном уровне.

Видео по теме

Утепление дома снаружи минватой под сайдинг: пошаговая инструкция

Утепление стен снаружи минеральной ватой под сайдинг в настоящее время является наиболее оптимальным вариантом ввиду большого количества положительных качеств этого утеплителя.

Материал удобно монтировать, он не деформируется, в достаточной степени огнестойкий и что немало важно, экологически безопасный. Низкий уровень теплопроводности позволяет существенно снизить расходы денежных средств на оплату за тепловую энергию.

  • Подготовительный этап работ ↓
  • Монтаж каркаса ↓
  • Укладка утеплителя ↓
  • Гидроизоляция и вентиляция ↓
  • Монтаж сайдинга ↓
  • Блиц-советы ↓

Срок эксплуатации составляет более 50 лет. Ее можно использовать в строительстве как многоэтажных, так и частных домов.

Подготовительный этап работ

В строительстве первоначальным этапом является приобретение материалов и инструмента, а также предварительные работы, которые состоят в подготовке поверхности.

Для того чтобы утеплить стены понадобятся следующие материалы:

  • утеплитель;
  • антисептик и грунтовочная смесь;
  • металлопрофиль или деревянные рейки в зависимости от выбора вида обрешетки;
  • пароизоляционная пленка или другой пароизоляционный материал;
  • гидроизоляция;
  • саморезы, дюбеля.

Также нужен будет некоторый инвентарь:

  • электродрель для деревянного основания, перфоратор для кирпичной или бетонной основы;
  • отвертки;
  • рулетка или сантиметровая лента;
  • строительный уровень и отвес;
  • молоток;
  • нож;
  • ножовка или ручная циркулярная пила с мелкими зубьями;
  • ножницы по металлу (при использовании металлопрофиля);
  • степлер строительного назначения со скобами;
  • скотч;
  • стремянка;
  • защитные очки.

Перед монтажом теплоизоляционного материала поверхность стен тщательно подготавливают, а именно:

  • счищают старый слой штукатурки или другого отделочного материала (очищать поверхность следует до тех пор, пока с нее осыпаются мелкие частицы облицовки);
  • снимают водоотливы, светильники, наличники и прочие элементы;
  • если поверхность стен неровная, бугристая, то данные дефекты устраняются (неглубокие щели и выемки заделывать необязательно, они закроются минеральной ватой);
  • стены обрабатывают антисептическими и грунтовочными смесями.

Основным моментом, влияющим на качество системы теплоизоляции, является нарезка теплоизоляционного материала. Нарезать минвату следует острым ножом с использованием деревянной планки, которая служит прессом.

Монтаж каркаса

Для утепления дома можно устанавливать обрешетку как из металлического профиля, так и из деревянных реек.

Технология выполнения каркаса из оцинкованного металлопрофиля такова:

  1. Монтаж обрешетки начинается с установки углового профиля, который выравнивают посредством строительного уровня.
  2. Между угловыми профилями протягивается внатяжку нить.
  3. Вдоль всей стены посредством специальных скоб прибивается пароизоляционный материал изолирующей мембраной внутрь. Монтаж пленки также можно осуществлять на жидкие гвозди. Все места соединения следует тщательно проклеить.
  4. На стене определяют и помечают места расположения крепежных элементов.
  5. На дюбели или шурупы фиксируется прямой подвес (универсальный).
  6. По вертикальной разметке монтируется металлический профиль с шагом в 45–50 см. Шаг обрешетки зависит от размеров плит утеплителя. Планки монтируются также вокруг оконных и дверных проемов.
  7. В горизонтальном направлении профиль монтируют по направлению сверху вниз.
  8. Фиксация обрешетки к стене выполняется посредством саморезов на деревянное основание, а на бетон и кирпич – дюбелями.
  9. Промежуток между стеной и каркасом должен быть не менее 5 см.
Читать еще:  Как прикрепить ламинат к стене

Укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дома является укладка тепло- и пароизоляционного материала:

  1. На прямой подвес нанизывают панели таким образом, чтобы между ними не было зазоров.
  2. Утеплитель располагают в ячейки обрешетки так, чтобы он находился в них чуть сжато и плотно прилегал к рейкам. Минеральная вата является упругим материалом и после монтажа плиты выровняются. Однако допускать чрезмерного сжатия материала нельзя. Крепление плит осуществляют по направлению сверху вниз, это предотвратит оползание утеплителя.
  3. Если между теплоизолятором образовались щели, их следует заполнить небольшими кусочками минваты, чтобы не допустить возникновения мостиков холода.
  4. Теплоизоляцию крепят к основанию посредством дюбелей с таким расчетом, чтобы на 1м2 утеплителя пошло 5–6 крепежей.

Гидроизоляция и вентиляция

Последующим шагом является устройство гидроизоляции и вентиляции фасада:

  1. Теплоизоляционный материал покрывают перфорированной диффузионной мембраной, которую фиксируют дюбелями, а места соединения тщательно проклеивают самоклеящейся бутиловой лентой. Данный материал служит для отвода из утеплителя влаги, которая образуется в результате колебания температуры в помещении и за его пределами. Укладывают ленту таким образом: расширенной стороной пор накрывают плиты утеплителя, а суженой – к обшивке. Это обеспечивает выведение влаги исключительно в наружном направлении.
  2. Для обеспечения качественной гидроизоляции дома следует выполнить зазор для вентиляции. В этих целях поверх пленки в местах укладки плит необходимо выполнить контр обрешетку, такой каркас также будет поддерживать утеплитель. Вентиляционный просвет не дает влаге оседать в виде конденсата и способствует ее выветриванию.

Монтаж сайдинга

По завершении устройства теплоизолирующего пирога можно приступать к монтажу обшивки:

  1. Сначала устанавливают угловые элементы, которые крепятся жестко. При этом можно не учитывать изменение формы в процессе воздействия высоких температур. В местах обвязки различных плоскостей (зачастую в зоне откосов) их следует вставлять друг в друга или соединять под углом в 45 градусов.
  2. Перед оконными проемами и в нижней части каждой стены крепят стартовые элементы, которые обеспечивают тесное примыкание сайдинга к цоколю дома. При этом если длина стен больше максимального размера полосы обшивочного материала, то устанавливают соединительный элемент (только в вертикальном положении).
  3. После монтажа всех угловых деталей можно приступать непосредственно к обшивке стен. Для этого подогнанную по длине или сплошную панель помещают в угловые составные части и фиксируют к каждому профилю самонарезающими шурупами по металлу. Установку следует осуществлять от стартовой планки по направлению снизу вверх. В нижней части каждая последующая панель помещается в паз предыдущей, а в верхней части фиксируется посредством саморезов, которые должны крепиться точно по центру отверстия для фиксации.
  4. Последняя панель монтируется после установки финишной планки.

Самостоятельное утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Утеплением дома снаружи минватой под сайдинг может заняться даже новичок, особенно если следовать рекомендациям опытных специалистов. Минеральная вата на сегодня пользуется огромной популярностью, потому что обладает уникальными свойствами. Представляет она собой волокнистое сырье, созданное при помощи расплавленных горных пород или же шлаков металлургии и их соединений.

Основные разновидности минеральной ваты

В зависимости от составных частей минваты ее можно разделить на 3 основные группы:

  1. Каменная разновидность включает в себя горные породы с аналогами габбро-базальтовых групп, благодаря чему материал обладает низкими показателями водного поглощения и, наоборот, высокой устойчивостью к огню. Следовательно, каменная вата способна выдерживать высочайшие температуры, при этом не деформируясь достаточно долгое время. Выпускается в рулонах.
  2. Шлаковый вид минеральной ваты выпускается при помощи отходов после плавления цветных или черных металлов. Обладает неплохими качественными показателями, но они немного слабее предыдущего вида.
  3. При производстве стекловаты применяются стекло, известняк и прочие материалы, в связи с чем данный вид выдерживает высокие температуры. Пожалуй, единственным недостатком можно считать хрупкость материала, при которой возможно попадание мелких частиц непосредственно на кожу.

Преимущества материала

Сайдинг дома снаружи лучше всего утеплять минватой, потому что монтирование производится достаточно просто, а качество теплоизоляции высокое. Благодаря этому можно в значительной степени сэкономить на обогревательных приборах и отоплении в целом. Итак, основные достоинства данного утеплителя:

Минеральная вата экологичный материал, противостоящий грибку и вредителям

  • применяется для любой поверхности и плоскости;
  • огнеупорность и пожаробезопасность;
  • экологичность;
  • противостояние грибку и вредителям;
  • низкая степень усадки после монтирования;
  • высокий эксплуатационный срок;
  • высокие теплоизоляционные показатели;
  • противостояние влажности;
  • возможность установки непосредственно на стену или при помощи обрешетки.

Используемые материалы и инструменты

Ни для кого не секрет, что утепление деревянного дома своими руками под сайдинг подразумевает и наличие некоторых инструментов и материалов:

  • составленный схематический рисунок;
  • минеральная вата;
  • скобы строительные;
  • подвес прямой (универсальный);
  • саморезы и дюбели;
  • строительный уровень;
  • клей специальный;
  • шуруповерт и перфоратор;
  • бутиловая лента;
  • бруски или профили металлические.

Стоит отметить, что утепление деревянного дома под сайдинг можно производить при помощи профиля из металла или деревянных реек. Но принцип монтирования практически ничем не отличается. Поэтому инструменты и крепежные материалы подбираются в соответствии с используемой обрешеткой. Бутиловая лента проклеивается между стыками мембраны, которая устанавливается на минеральную вату.

Порядок проведения работ

Чаще всего утепление дома снаружи, особенно под сайдинг, выполняется при помощи деревянной конструкции. Возводится двойная обрешетка для обеспечения вентиляции между утеплителем, облицовкой и деревом. Для начала необходимо составить схему. Здесь представлены 4 варианта, из которых можно выбрать подходящий.

Схема вариантов утепления дома

Далее необходимо очистить тщательным образом поверхность деревянного дома от пыли, грязи. Желательно осуществлять это в сухую погоду. После этого в обязательном порядке нужно прогрунтовать дерево во избежание образования в будущем плесени. Теперь надо замешать клеевую основу и смазать ею поверхность минеральной ваты. Дальше вата накладывается на поверхность стены и проклеивается. Если вы пользуетесь рулонной минватой под сайдинг, тогда она накладывается по всей длине. Если вата в виде блоков, то приклеивание производится в шахматном порядке. Обязательно нужно укрепить конструкцию дюбелями, так как клей неспособен выдержать массу ваты.

Желательно использовать 2 слоя утепляющего материала, между ними устанавливается армирующая сетка для прочности конструкции. На сетку также наносится клей, после чего ее как бы утапливают в вату.

Монтаж обрешетки и сайдинга

Вопросу о том, как установить обрешетку, следует уделить особое внимание, так как от этого зависит прочность всей конструкции. Рейки предпочтительней устанавливать в таком порядке: если сайдинг устанавливается по горизонтали, то рейки монтируются по вертикали. В том случае, когда необходимо сайдинг устанавливать вертикально, обрешетку кладут горизонтально. Учтите, шаг между рейками определяется по расстоянию между отверстиями для крепежа сайдинга. Еще рейки в обязательном порядке устанавливаются в углах, около проемов и так далее.

Схема утепления сайдингом

Необходимо отметить, что плоскость обрешетки нужно все время проверять строительным уровнем, ведь от этого зависит ровность укладки сайдинга. Деревянные рейки монтируются в стены при помощи дюбелей или оцинкованных гвоздей (соткой). Учтите, обрешетка тоже обрабатывается грунтовкой, если она из дерева.

Сайдинг устанавливается непосредственно на элементы обрешетки при помощи саморезов или гвоздей. В данном случае необходимо сделать вентиляционный проем в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным материалом. Благодаря этому стены будут дышать. Сайдинг укладывается непосредственно снизу вверх.

Учтите, что данный материал достаточно хрупкий, поэтому при резке нужно использовать очень острый нож и пилу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector