Elmodernshop.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обсада дверных проемов в деревянном доме

Установка обсады в деревянном доме

Все деревянные строения, без исключения, подвержены усадке.
Каждый деревянный дом индивидуален и усадка происходит у всех строение по-разному и зависит от нескольких факторов:

  • Порода древесины
  • Толщина или диаметр бревна
  • Способ обработки дерева
  • Местность и климат постройки
  • Этажность и общий вес здания

Относительно этих факторов и особенностей изготавливается обсадная коробка.
При установке обсады в деревянном доме важно соблюдать правила окосячки, а чтобы обсадная коробка выполняла свое прямое назначение, окосячка устанавливается без фиксации к стенам дома.

Чаще всего компании, специализирующиеся на продаже и монтаже пластиковых окон, устанавливают свою продукцию в деревянные дома, сколотив обычную коробку из досок, крепят ее в проем на саморезы к бревнам и встраивают в этот проем окна.

Установка обсады в деревянном доме необходима!

1) Для предотвращения горизонтального смещения бревен в вертикальной плоскости в самом проеме;
2) Для укрепления стен в местах установки окон и дверей;
3) Для сохранения ваших окон и дверей в процессе усадки дома;
4) Для предотвращения деформации пластиковых окон.

Цена на установку обсады

Из чего состоит обсада в деревянном доме


Давайте детально рассмотрим из чего состоит обсадная коробка и как она работает, после установки в проемах деревянного дома.
Оконная обсада состоит из двух боковых стоек «стояков», верхней перекладины «вешника» и подоконника — конструктивно получается короб, который устанавливается в оконном проеме дома и обеспечивает возможность установки дервянных или пластиковых окон. Все части обсадной коробки крепяться между собой с помощью пазов, так называемых «замков», которые мастера изготавливают непосредственно на объекте.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
Процесс изготовления и установки обсады (обсадной коробки) достаточно сложен и имеет множество особенностей, доверяйте работу по установке обсады только профессиональным компаниям!

Мы производим и устанавливаем следующие виды обсады (окосячки):

Установка обсады в закладной брусок

При подготовке оконного или дверного проема, в боковых вертикальных частях проема вырезается паз под брусок 50 мм х 50 мм, после брусок устанавливается в паз без фиксации. Для герметизации используется материал «Льноватин» (специальный материал из льняного волокна)

Далее производится установка обсадной коробки в которой так же выбран паз под закладной брусок, и в скрепленном состоянии устанавливается в подготовленный проем.
При установке обсады «в закладной брусок» сперва монтируют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в шип-монолит или Т-образная обсада

Вариант Т-образной установки обсады появился не так давно, инициатором такого способа установки обсады являются заводы производители «сборных домов»из бруса или бревна. Дело в том, что на производстве проще и экономически выгоднее выбирать паз (выемку) в стенах, нежели формировть шип (выступ).
Технология обсады «шип-монолит» производиться при помощи специально изготовленного клееного бруса, в зависимости от толщины стен, ширина бруса может варьироваться от 90мм до 100 мм и шириной от 150 до 300 мм. Брус фрезеруется специальным образом, что бы в сечении он имел форму схожую с буквой » Т «.

При установке обсады «в шип-монолит» сперва закрепляют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» и устанавливают боковые элементы обсад «стояки», после этого устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для боковых стояков.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Установка обсады в колоду или П-образная обсада

Один из самых распространенных видов установк обсады! Классический вид обсады который применялся издавна, обсада вырезалась мастерами-плотниками вручную из массива дерева. Обсада «в колоду» подходит практически для всех видов домов из бревна или бруса. Технология установки: В торце стены (бревна/бруса) вырезается выступ, так называемый «шип», после этого на него монтируется вертикальные стойки обсады с вырезанной выемкой — «пазом», по которому в последствии и будет двигаться сруб в процессе вертикальной усадки. При установке обсады «в колоду» сперва монитруют нижнюю часть обсады — «подоконник» в котором вырезаются «замки» для устанавки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть — «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.
Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза!
В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см, и заполняют утеплителем.

Обсадная коробка обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывается мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.

Виды обсады (окосячки) в деревянном доме

Дом из дерева, безусловно, имеет массу положительных характеристик. Но существуют в его эксплуатации и определённые нюансы, которые следует учитывать. Например, он постоянно будет меняться в габаритах – то «садиться», то приподниматься. Поэтому стандартное крепление окон и дверей не подходит для такого типа строения. Необходима установка особых элементов – обсадных коробок, к которым крепятся оконные рамы и дверные полотна.

Обсада и окосячка — это слова-синонимы. Обсадой в деревянном доме называют короб по периметру проёмов, который держится исключительно за счёт силы трения и препятствует деформации стен при неизбежной усадке постройки.

Что такое обсада (окосячка) в деревянном доме?

При возведении деревянных домов следует учитывать особенности древесины. Она представляет собой подвижный строительный материал: постройки из него склонны разбухать и усыхать. Специалисты отмечают, что активная усадка может идти в течение десяти лет, но и по окончании этого срока дом способен изменять размеры в зависимости от климата. По сути, сделать обсаду в деревянном доме – это обеспечить своеобразный «буфер» между подвижной стеной и стеклопакетом или полотном двери.

Окосячкой окон и дверей в деревянном доме называют обсадную коробку в проёме, состоящую из вершника – верхней доски, боковых брусков и порога или подоконника. Выбор её размеров определяется параметрами будущей двери или окна. Кроме того, нужно учитывать зазор в 3–5 мм между боковыми стойками и проёмом, куда будет укладываться теплоизоляционный слой. Ширина окосячки должна равняться ширине стены.

Специалисты выделяют три типа обсадных коробок:

  • Классический вид буквой «П». Такая форма сейчас является наиболее популярной.
  • Для строений из нетолстого бруса все чаще выбирают обсаду буквой «Т».
  • Обсада в закладной брусок.

П-образная окосячка в колоду

Форма обсады, выдержавшая проверку временем. Это крепкий, надёжный изначальный вариант, использовавшийся в качестве окосячки в деревянных домах.

По трудозатратам и расходным материалам это наиболее дорогая разновидность обсады. В торцах проёма делают шип – направляющую для короба. В вертикальных стойках вырезают пазы, вершник прикрепляют к боковинам с помощью саморезов, а порог или подоконник – специальными деревянными гвоздями.

Т-образная окосячка в шип

Принцип монтажа сходный с П-окосячкой, но выполняется наоборот: в коробе вырезается жёлоб по параметрам заранее подготовленного шипа на боковинах. Верхняя и нижняя доски крепятся по аналогии с предыдущим методом.

Установка такой окосячки оконных и дверных проёмов в деревянном доме уместна в цельный брус толщиной 10–15 см с обязательным соединением частей окосячки с пазом в стене. Качественная Т-окосячка изначально имеет в основе шип.

Читать еще:  Как убрать лак с деревянной поверхности?

Обсада в закладной брусок

Это неполноценная обсада по Т-типу. Закладной брусок в основном используют на этапе сборки сруба, чтобы не допустить перекосов проёмов. По окончании строительства к брусу с помощью саморезов крепят широкую доску, а к ней уже раму.

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

  • Деформация простенков между проёмами.
  • Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Растрескивание оконных стёкол.
  • Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
  • Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Как сделать обсаду в деревянном доме?

Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:

  • шуруповёртом;
  • пилой;
  • лобзиком;
  • дрелью;
  • машинкой для шлифовки по дереву;
  • измерительными приборами;
  • свёрлами.

Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.

Особенности создания и установки короба в оконный проём

  1. Делают пропилы в брусе стены, в первую очередь в паз загоняется нижнюю часть короба. Главное, чтобы он был без дефектов и ровный: тогда стены не «поплывут». Можно одновременно использовать утеплитель на льняном волокне или джуте.
  2. Устанавливаются боковые стороны окосячки. Под них тоже лучше уложить слой утеплителя.
  3. Монтируется верхняя часть обсады. Важно, чтобы она располагалась глубже – после установки должен остаться своеобразный зазор, который надо проложить утеплителем.

Особенности окосячки дверного проёма своими руками

  1. Обсадная коробка двери имеет отличия от оконной. К её монтажу надо готовиться более тщательно – предстоит большой объем работы. Обязательно нужно сделать замеры и чертёж.
  2. Для точного измерения понадобятся уровень и отвесы. Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
  3. После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
  4. Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

  • Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
  • Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
  • Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячки.

Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.

Как сделать обсаду в деревянном доме для двери или окна

В своем деревянном доме я решил поставить дверь, но т.к. дом из бруса, который дает усадку примерно по 0,5 — 1 см на венец, а еще и чувствителен к температуре, т.е. дышит, то жесткое вставление двери нарушит естественную усадку деревянного дома. Для того, чтобы не повредить этому и не менять по нескольку раз двери/окна (в виду усадки и зажатия проема) и применяют обсаду.

Обсада позволяет сделать проем скользящим (плавающим), т.е. сруб будет давать усадки и скользить по обсаде, не зажимая проем двери/окна.

Существует несколько типов обсад, но я предпочитаю по скользящему бруску шип-паз. Паз делается в стене, а шип — это брусок, прибитый к проемной коробке. Обо всем этом я расскажу далее.

Итак, имеется вот такой проем:

Входную дверь я и буду вставлять, поэтому убираю пленку, размечаю карандашом с помощью уровня проем. Размеры я брал следующие: дверная коробка у меня 900х2000 мм, поэтому на пену по 2 см, потом на доску 50ку с 2-х сторон и на джут 1 см (для конопатки) + на усадку 10 см, получается проем необходим: по ширине 900+(20+50+5)*2=1050 мм и по высоте 2000+25+25+20+20+5+100=2195 мм. Итого 1050х2195мм. Разместил:

Бензопилу в руки и выпиливаем проем:

Вот так выглядит во всю красу 🙂

Ну а далее, начинаем выпиливать паз в стене. Брусок я буду использовать 45х45, поэтому паз делаю 46мм в ширину. Толщина стены у меня 150мм, поэтому отмеряю по всей длине (высоте) проем ширину паза по центру, размечаю карандашом и выпиливаю при помощи бензопилы. Скажу сразу: цепь должна быть хорошей, т.к. из-за тупой цепи я потерял полдня, пока выпиливал проем и левый паз. Потом понял, что цепь тупая, поменял на новую и работа пошла очень быстро. Получается вот так:

На самом деле не так уж и легко сделать ровный и качественный паз, но «терпение и труд все перетрут»! 🙂

Вот такой красивый паз получился. Далее приготавливаем доски для вертикальных стоек обсады. Я взял доску 50ку (50х150х6000мм) сосну, отмерил в ней 2 доски по длине 2095 мм и отрезал. Т.к. я буду сверху и снизу использовать доску 25-ку для распирания, то на краях вертикальных стоек я выпилил вот такие уголочки размером 25х25 :

сверху и снизу. Затем я замерил длину паза, вычел 15см на усадку, вырезал брусок по этой длине и поставил брусок в паз:

Для уменьшения мостика холода, между бруском и вертикальной стойкой должен быть утеплитель, я использовал джут. Пристреливаем с помощью степлера джут на вертикальные стойки:

Теперь самый ответственный момент, пока брусок стоит в проеме, подносим вертикальные стойки, упираем их в нижний венец проема, с помощью уровня выставляем вертикальное выравнивание и прихватываем саморезами брусок через вертикальную стойку в 2-х местах. Вытаскиваем всю нашу конструкцию и уже с натягом закрепляем еще несколько саморезов в брусок. Я использовал саморезы 76мм по дереву. Должно получиться вот так:

Затем я решил утеплить паз, и с помощью степлера пристерил джут:

Осталось совсем чуть-чуть 🙂 вставляем наши вертикальные стойки в пазы, на нижний венец бруса укладываем джут и сверху и снизу распираем досками 25-кой. Прикрепляем нашу конструкцию саморезази 100кой в нижний венец вертикальной стойки. Получается вот так:

слева и справа (между стеной и обсадой) небольшие зазоры для конопатки

Обсада готова! Теперь можно вставлять дверь. Верхнее пространство заполняется минватой и закрвается с 2-х сторон.

Вот такую дверь я поставил:

Теперь я без проблем пользуюсь дверью. На очереди обсада для окон и балконного блока на 2-м этаже.

Вот и готовые обсады окон первого этажа (вид изнутри, снаружи окна закрыты пленкой до установки окон):

Итоги: используя обсаду шип-паз мы не мешаем срубу делать усадку, не вывешиваем брус, не зажимаем дверные/оконные проемы. Благодаря такой обсаде, в деревянных дом можно сразу же вставлять двери и окна, а не ждать 2 года усадки всего сруба.

Для эстетики установил обналичник на входную дверь

Следующим этапом сделаю обналичники на окна

Надеюсь моя статья вам пригодится. Задавайте вопросы в комментариях.

Обсада (окосячка) оконных и дверных проемов в деревянном доме

Бревно или брус, применяемые при постройке деревянного здания, подвержены усадке. Содержащаяся в древесине влага постепенно «уходит» и материал, из которого построен дом, изменяет свой объем. В результате этого строение оседает и как следствие – оконные рамы и дверные проемы деформируются. Для того чтобы этого не произошло, между окнами и бревнами устанавливается специальный буфер, который называется обсада (окосячка) в деревянном доме.

  • Подробнее об обсаде в деревянном доме
  • Виды обсады в деревянном доме
    • Черновая обсада для деревянного дома
    • Чистовая обсада для деревянного дома
  • Материалы для изготовления и монтажа
Читать еще:  Нужна ли пароизоляция при утеплении деревянного дома?

Подробнее об обсаде в деревянном доме

В оконных проемах обсада (окосячка) состоит из боковин, вершника и подоконника, в дверных – из вершника, стояков и порога. Изготовлена она может быть несколькими способами: наборно-клеевая, массив сосны, комбинированная.

1. Наборно-клеевая окосячка для окон и дверей.

Изготавливается из обрезного материала, влажность которого должна быть от семи до девяти процента. В древесине обязательно следует вырезать дефекты (смоляные карманы, сучки и другие). Подготовленный материал сращивается при помощи специального клея по длине и по ширине, обрабатывается на станках и шлифуется.

Круглая древесина распиливается и получается лафет, который сушится до влажности в десять — двенадцать процентов. Следующий этап – торцовка на заготовки необходимой длины. Затем полученное изделие обрабатывается на станках для получения профиля.

3. Комбинированная окосячка.

Стояки и вершник такой обсады можно изготовить из массива сосны, а подоконник сделать наборно-клеевой. Применяется такой вариант при установке колод в том случае, если не предвидится внутренней отделки оконных проемов с увеличенным подоконником.

Оконные и дверные окосячки могут быть разных форм: стандартный прямоугольник или многоугольники, трапеции, балконные блоки. Нестандартные формы имеют свои минусы, но способы их избежать есть.

Виды обсады в деревянном доме

Обсадная коробка для окон и дверей должна изготавливаться строго по размерам каждого проема отдельно. Также следует знать, какие окна и двери будут устанавливаться в будущую окосячку.

  • Если в доме не будут производиться внутренние и наружные отделки, то есть стены оцилиндрованного бревна или бруса останутся нетронутыми, то окосячка может быть изготовлена с выборкой под окно.
  • В случае планируемой в деревянном доме отделки используется вариант окосячки без выборки. Он может быть черновой или чистовой. Черновой вариант делается в том случае, если окосячка при отделке окна закроется.

Черновая обсада для деревянного дома

1. Основной вариант – это закладной брусок.

  • В торце бревна вырезаются посадочные гнезда, куда вставляются бруски размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров.
  • Утеплителем делают герметизацию.
  • Из доски изготавливается короб окна и крепится к брускам, вставленным в гнезда. Смещаться будут только бруски. Поэтому такой способ называется «скользящий брусок».

2. При варианте обсады «в шип» в гнездо вставляется Т-образная деталь. Изготовлена она может быть вручную или на станке. К этой детали крепится короб и распираются доской его верхние концы.

3. Методика «в колоду» прямо противоположная. В этом случае пазы делаются на окосячке, а шипы вырезаются на уложенных в стену торцах заготовок. Также при помощи доски делается распор.

Чистовая обсада для деревянного дома

Эта технология является наиболее сложной. Связано это с тем, что необходимо скрыть всю конструкцию.

  • Устанавливаются закладные бруски.
  • Лафеты Г-образной формы, изготовленные из клеевого бруса или доски, крепятся к брускам.
  • Закладывается утеплитель.
  • С наружной и внутренней стороны окна монтируются наличники, которые надежно прикроют все зазоры от атмосферных осадков и придадут оконному проему привлекательный вид.

Материалы для изготовления и монтажа

  • Брусок с сечением 50х50 миллиметра используется в качестве направляющей для вертикальной подвижки сруба.
  • Вертикальные стойки обсадной коробки делаются из бруса, сечение которого 150х150 и 150х200.
  • Обсадную коробку для окон и дверей по технологии «в закладной брусок» изготавливают из обрезной доски 50х200 и 50х150.

2. Массив хвойных пород первого сорта камерной сушки применяется для технологии «с чистовым откосом». Ширина материала должна быть до двухсот пятидесяти миллиметров.

3. Льноватин является материалом изо льна, который выполнен по иглопробивной технологии. Его следует использовать для утепления швов примыкания, которые находятся между венцами дома и в качестве уплотнителя между срубом и обсадной коробки окна.

Без окосячки окон не обойтись даже тогда, когда сруб дал усадку после двухлетнего простоя. Она не только гарантирует сохранность изначальной формы проема, но и стену делает устойчивее. Кроме того, окосячка может стать внешним декором дома. Подобрать подходящую под размеры строения, нужную по форме и цвету обсаду на сегодняшний день не составит труда. По изготовлению таких конструкций налажена целая индустрия.

Строительство деревянного дома: окосячка для установки оконных и дверных коробок

В деревянном доме, построенном из бруса или бревна, нельзя жестко устанавливать дверные и оконные конструкции, прикрепляя коробки непосредственно к стенам, поскольку:

  • строение, выполненное из древесины, дает усадку, степень которой зависит от выбранного строительного материала (менее всего подвержены усадке постройки из клееного бруса);
  • изменение уровня влажности и температуры заставляет деревянные элементы, из которых смонтированы стены, увеличиваться или уменьшаться в размерах.

Любая жесткая конструкция, закрепленная в проеме деревянной стены, способна вызвать ее деформацию, что ведет к образованию щелей в срубе, заклиниванию дверных полотен и оконных створок. Чтобы избежать повреждения стен, дверей и окон, выполняется установка окосячки – обсадной коробки, которая способна свободно перемещаться в вертикальной плоскости в проеме стены.

Обсада в деревянном доме служит жесткой опорой для крепления дверного или оконного блока. Такие конструкции монтируются во всех оконных и дверных проемах, включая межкомнатные двери в стенах и перегородках из дерева. Изготовить окосячку можно своими руками, если есть навык столярных работ и соответствующий инструмент.

Инструменты и материалы

Установка обсадных коробок своими руками требует использования:

  • циркулярной пилы;
  • цепной бензопилы;
  • лобзика;
  • дрели;
  • стамески;
  • топора;
  • шлифовальной машины;
  • межвенцового уплотнителя;
  • сухого пиломатериала подходящего размера (до 12% влажности);
  • огнебиозащитного состава и инструментов для его нанесения.

Перед началом работ убедитесь, что пиломатериал, из которого вы планируете сделать обсадную коробку, не имеет дефектов – сучков, смоляных карманов, деформаций. Обычно используется цельный брус, но для сухих помещений пригоден и клееный. После изготовления своими руками деталей окосячки, обработайте их огнебиозащитным составом согласно инструкции.

Особенности конструкции

Рассмотрим, как изготавливается монолитная окосячка окон, которая характеризуется ответной частью, изготовленной из цельного бруса. Такая конструкция для окна также называется чистовой.

В срубе вырезается оконный проем требуемого размера, причем его верхний и нижний срез должен располагаться с отступом от края бревна или бруса. Затем в вертикальных плоскостях проема следует выполнить шип или паз – в зависимости от выбранной конструкции окосячки окна.

Если ответная часть обсадной коробки имеет Т-образную форму, под нее выполняется паз, если П-образную форму – то под нее следует сформировать шип с каждой стороны проема. В первую очередь выполняются работы по изготовлению шипа или паза в проеме, а затем под размер изготавливаются ответные элементы окосячки окна.

Важно, чтобы пазы или шипы в срубе имели одинаковый размер и располагались в одной плоскости. Сформировать шип в проеме окна достаточно сложно. Если вы не имеете навыка таких работ, лучше своими руками выполнить паз – если его глубина окажется больше, чем нужно, это не будет критично, поскольку пустота заполнится утеплителем.

Обсадная коробка фиксируется в проеме только благодаря силе трения. Когда сруб сжимается или увеличивается в размерах при изменении уровня влажности и температуры, окосячка перемещается по направляющим. При этом двери и окна защищены от нагрузок со стороны сруба и сами не оказывают на него воздействия.

Читать еще:  Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам

Изготовление шипа в проеме

Можно сначала выполнить шип и, исходя из его размеров, изготовить ответную часть окосячки. Либо наоборот – по готовому пазу обсадной коробки разметить и выполнить шип.

На вертикальную часть проема наносится разметка с учетом того, что в ширину и глубину шип должен быть меньше паза примерно на 5 мм, чтобы оставалось место для утеплителя. Ширина паза размечается на торцевой части бруса или бревен, а глубина – с обеих сторон на боковых поверхностях стенки. Проследите, чтобы все линии были вертикальными.

По меткам выполняются пропилы при помощи цепной или циркулярной пилы. Выполняя боковые резы, требуется работать предельно аккуратно, чтобы не повредить шип и не отрезать его совсем. Циркулярной пилой легче пилить правильно, поскольку глубина реза фиксирована.

Изготовление паза в проеме

На торце проема выполняется разметка паза с контролем вертикальности линий. Паз должен превышать глубину и ширину шипа на окосячке примерно на 5 мм, чтобы уложить утеплитель.

По разметке выполняется два пропила, серединную часть следует удалить при помощи топора. Затем паз дорабатывается стамеской. Такое решение проще в исполнении.

Изготавливаем монолитную обсадную коробку

Для окна требуется обсадная коробка, которая состоит из:

  • боковых стоек (с пазом либо шипом, в зависимости от выбора конструкции для монтажа своими руками);
  • верхней доски;
  • нижней доски – подоконника (либо закладной доски, если предполагается монтаж пластикового или деревянного окна со стеклопакетом и «штатным» подоконником).

При изготовлении элементов окосячки не забудьте, что между верхней доской и соответствующим торцом оконного проема должен оставаться зазор в 50-70 мм на усадку сруба и перемещение обсадной коробки. Данный промежуток заполняется межвенцовым утеплителем, а сверху закрывается отделкой или наличником.

В боковинах (ответной части) обсадной коробки выполняется шип или паз по тому же принципу, что и в проеме сруба. Затем своими руками следует подогнать в размер вершник и нижнюю доску – там необходимо сделать специальные углубления, чтобы сформировать замки с боковинами. Важно добиться плотного соединения, без щелей.

В зависимости от типа окна, которое будет смонтировано в проеме, в обсадной коробке может быть выбрана четверть по всему периметру.

Установка обсады

Проем с пазом либо шипом необходимо обработать огнебиозащитным составом.

  • устанавливается нижняя доска, под который прокладывается двойной слой утеплителя;
  • прокладывается ленточный, межвенцовый утеплитель между проемом в срубе и вертикальными стойками, устанавливаются боковины и подбиваются с использованием распорного бруска, чтобы боковые части коробки правильно встали на место;
  • устанавливается вершник окна.

Особенности конструкций для дверных проемов

При необходимости установить в срубе внешнюю дверь, также используется монолитная окосячка из качественного цельного бруса. Это наиболее надежный вариант для дверных проемов с тяжелым полотном двери. Изготовление и установка обсадной коробки выполняется по вышеприведенной технологии, но вместо подоконной или закладной доски нижней частью является порог.

Обсадная коробка межкомнатных дверных проемов может не иметь нижнего горизонтального элемента. Установка такой конструкции начинается с монтажа боковин.

Для дверных проемов в межкомнатных перегородках допускается использовать упрощенный вариант обсадной коробки. Такое решение подходит для легких дверных конструкций и его легче всего воплотить своими руками. В этом случае боковины окосячки выполняются составными – в роли шипа выступает брусок, прикрепленный саморезами.

Чтобы дверные и оконные системы функционировали правильно, необходимо сделать качественные обсадные коробки и соблюсти технологию монтажа.

Оконные проёмы в деревянном доме: окосячка

Вес даже небольшого деревянного строения способен при усадке действовать пагубно на установленные стеклопакеты. При невыдержанном сроке, дорогостоящие окна просто раздавит. Поэтому при обустройстве необходим технологический приём – окосячка оконного проёма. Что это такое, а также этапы самостоятельного монтажа описаны ниже.

Обсада проёмов в деревянном доме

Особенности конструкции сводятся к следующему:

  1. Главная цель — сдержать силу усадки и укрепить проём в доме посредством усиления деревянных торцов.
  2. Кроме недопущения деформации самих стеклопакетов, окосячка оконных проёмов может нести в себе и эстетическую функцию. Особенно, когда владельцы предпочитают экологические материалы пластику. Поэтому сделать её красивой задача доморощенного мастера.
  3. Изготовить обсаду (окосячку) оконного проёма несложно. Собой она представляет короб из древесины с одинаковыми по ширине брусками.

Но просто вставить её в проём, а затем в него стеклопакет не получится – усадка точно также сломает и короб. Прежде всего, нужно подготовить торцы бруса или брёвен.

Подробная инструкция ниже.

Самостоятельный монтаж деревянной оконной обсады

В зависимости от строительного сырья дома подбирается и ширина обсады: для брусового объекта она 150 мм, для бревенчатого — до 250. Далее:

    Проёмы тщательно шлифуют. Сподручнее это делать специальной машиной, а не вручную. Когда производилась выпиловка, то межвенцовый уплотнитель, естественно, был, затронут. Поэтому его аккуратно подрезают ножницами. Небольшой припуск аккуратно подворачивают и законопачивают в зазор.

  • По торцам подготовленного проёма выбирают паз. Делают это с помощью дисковой пилы или стамески. Ширина его должна составить 50 мм, глубина 20 мм соответственно. Пазы нужно тщательно вычистить от строительного мусора и продезинфицировать подходящим антисептиком.
  • Нужно приготовить и нарезать бруски для паза с таким расчётом, чтобы они вошли туда плотно без какого-либо крепления. Идея такова – при усадке окосячка оконных проёмов в доме из дерева будет «плыть» вместе с брусками и стеклопакетом и таким образом убережёт конструкцию от порчи.
  • Далее готовый паз уплотняют джутовым материалом. Просто сворачивают, вкладывают внутрь и прижимают подготовленным бруском. Для надёжности их можно вбивать киянкой.

    Таким образом, поступают только с вертикальными сторонами оконного проёма. На нижний венец просто прибивают аналогичные бруски, без выбирания паза. Они нужны для создания зазора между брусом и стеклопакетом. Верхнюю часть оставляют нетронутой – оттуда пойдёт нагрузка.

    Теперь изготавливают коробку. Верхняя планка должна отступать от бруса дома на 10-12 см в зависимости от интенсивности усадки объекта. Собирается простая окосячка оконного проёма своими руками быстро, но если использовать особую обсаду – лафет, то придётся потрудиться.

    Она представляет собой коробку, где вертикальные элементы тоже имеют пазы для вставки скользящих брусков. Такая обсада выглядит эстетичней, чем простая, так как боковые планки закрывают рабочую сторону. Что предпочесть, решать мастеру.

    Теперь окосячку можно закреплять. Её устанавливают вровень с наружным краем оконного проёма, или чуть заглубляя внутрь.

    Фиксируют обсаду саморезами перпендикулярно древесине и точно в скользящий брус, не допуская попадания крепежа в древесину дома – при усадке это вызовет растрескивание. Важно подобрать правильную длину саморезов заранее.

    Далее зазоры между коробкой и древесиной дома заполняют монтажной пеной. В случае установки лафета делать этого не придётся. Есть нюанс – верхний зазор не заполняется ничем, кроме как утеплителем – пена при застывании твердеет и просто сломается под нагрузкой.

    В качестве сырья используют джут, поролон, льноватин или иной теплоизолирующий материал. Потом верхний зазор закрывается наличником.

    Монтаж окончен. Кстати, окосячка дверных и оконных проёмов выполняется аналогично друг другу. Теперь можно вставлять стеклопакеты, предварительно освободив створки от рамы. Если собственники не желают заниматься описанными действиями, то работу всегда можно передать профессионалам – цены несравнимы с качественной работой.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector